Cidade em ambas as margens do rio - Visitando Anfípolis

Cidade em ambas as margens do rio - Visitando Anfípolis

Esta visita encheu-me de muito orgulho. Minha cidade natal, às margens do rio Estrimão, é um povoado muito antigo, datado de 1400 aC, mas só se tornou uma cidade importante, chegando mesmo ao nível de capital de província, durante a era bizantina, especialmente durante e após o reinado da dinastia macedônia. Minha cidade natal é Serres, a antiga Siris, e antes do período bizantino ela era secundária em relação a outra cidade antiga famosa na área: Anfípolis.

Seguindo o curso do rio Strymon ao sul, pouco antes de chegar ao norte do Mar Egeu, fica a cidade de Anfípolis. Agora uma pequena vila, foi uma metrópole próspera durante os períodos helenístico e romano, ao mesmo tempo que se tornou uma cidade importante para o início do cristianismo, bem como a cidade de Filipos, ao nordeste. Estando bem na Via Egnatia, como Filipos, tornou-se um centro cultural e econômico do mundo mediterrâneo. Sua história começa muito antes disso, embora, como uma antiga colônia ateniense, foi causa de muita controvérsia durante a guerra do Peloponeso que devastou a Grécia antiga no final do século 5 aC. Sua história também se cruza com a história da ascensão do Reino da Macedônia e sua subsequente disseminação do helenismo no Mediterrâneo oriental, com as campanhas de Alexandre, o Grande.

Ao chegar perto da cidade, o primeiro pedaço da história que espera o visitante é da época bizantina. Os bizantinos construíram a torre norte em 1367 dC, que fica do lado direito da estrada que leva ao vilarejo moderno, ao museu e às ruínas antigas. A torre, junto com sua gêmea na outra margem do rio, fornecia proteção, entre outras, para a península de Athos e sua comunidade monástica. A essa altura, não tinha certeza se estava indo no caminho certo, então hesitei em continuar subindo, pois já havia visto uma placa que apontava para a ponte de Anfípolis. Então, voltei e fui ver a ponte. Devo mencionar aqui que sou Bridge Engineer, então esta seria uma experiência única para mim.

Ponte Antiga de Anfípolis

A antiga ponte de madeira de Anfípolis foi descoberta em 1977 CE e é um achado único na antiguidade grega e raro no mundo antigo em geral. Foi construído para ligar a cidade de Anfípolis ao seu porto, atravessando o rio Estrimão. Os restos da ponte incluem várias estacas de madeira petrificadas que sustentavam o pilar sul da ponte. Também sobrevivem partes do pilar sul, feito de alvenaria de pedra e blocos de mármore que também fazem parte da parede noroeste da cidade. A ponte fica em frente ao Portão C das muralhas da cidade. Os restos da ponte cobrem uma área de 13 m de largura, e o diâmetro das estacas varia entre 70 mm e 290 mm, a maior parte das quais com secção circular e algumas com secção quadrada. Suas alturas estão entre 1,5 me 2,0 m. Existem também várias vigas horizontais com a mais longa sobrevivente medindo 4,5 m, que foram utilizadas para apoiar o tabuleiro de madeira da ponte. As extremidades inferiores das estacas foram cortadas em bordas moldadas, que em alguns casos foram colocadas em cabeças pontiagudas de ferro. Os arqueólogos descobriram muitas dessas cabeças de ferro junto com fragmentos de cavilhas, grampos e ferramentas na margem do rio.

A escavação é diferenciada por dois grupos de estacas:

1. Pilhas de grandes dimensões colocadas em níveis profundos.

2. As estacas são colocadas mais altas com diâmetros menores.

As pilhas inferiores fornecem uma imagem melhor do padrão original. A maioria deles é colocada em pequenos grupos de três ou quatro para fortalecer a fundação da ponte. Eles formam 12 linhas não paralelas, medindo 6 m de largura. O comprimento total da estrutura da ponte era de cerca de 275 m.

História de amor?

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No que diz respeito à idade da ponte, a primeira referência histórica de sua existência data de 422 AEC. No entanto, as técnicas de datação por carbono colocaram a primeira construção da ponte em cerca de 600-550 aC.

A ponte desempenhou um papel significativo na batalha de Anfípolis, em 422 aC, entre as forças espartanas e atenienses.

A primeira referência histórica à ponte está nas obras de Tucídides, o historiador e comandante militar ateniense que escreveu e lutou na Guerra do Peloponeso. A ponte desempenhou um papel significativo na batalha de Anfípolis, em 422 aC, entre as forças espartanas e atenienses pelo controle de Anfípolis e as minas de ouro e prata da Montanha Pangaeon, bem como o suprimento de madeira para fabricação de navios das florestas de carvalho que cercavam (e ainda fazem) o vale do rio Strymon.

Anfípolis foi inicialmente capturada e renomeada (de seu nome anterior Ennea Odoi, que significa Nove Estradas) pelos atenienses, quase 40 anos antes da eclosão da guerra do Peloponeso em 431 aC, e introduzida na Liga de Delos. Durante os poucos anos que antecederam a guerra, os residentes de Anfípolis ficaram frustrados com o tratamento ateniense e buscaram a independência. Assim, quando o general espartano Brásidas chegou à cidade em 424 AEC, ele foi saudado como um libertador, e os residentes de Anfípolis, Siris e suas cidades próximas tornaram-se aliados dos espartanos.

Os atenienses não deixariam simplesmente sua antiga cidade aliada cair nas mãos do inimigo, então eles tentaram recapturá-la, uma tentativa que levou à Batalha de Anfípolis em 422 AEC. Os espartanos aproveitaram a geografia da área com a ajuda dos habitantes locais e usaram a ponte para restringir as forças atenienses. Essas táticas são semelhantes à famosa Batalha das Termópilas (480 aC), ou ainda mais análogas à Batalha de Stirling Bridge (primeira guerra da independência da Escócia, 1297 dC). Os espartanos venceram a batalha com a ajuda dos residentes de Anfípolis e de outras cidades do vale de Strymon. Apesar da vitória, Brasidas foi ferido na batalha e morreu poucos dias depois. Os anfipolitanos enterraram-no como herói na necrópole próxima. Escavações arqueológicas descobriram seu ossuário de prata, que agora está em exibição no Museu Arqueológico de Anfípolis.

A ponte aparece mais tarde na história várias vezes. Foi cruzada por Alexandre, o Grande, no início de sua campanha histórica, em 334 AEC, depois que ele possivelmente reuniu seu exército e sua marinha perto do porto de Anfípolis. Há relatos de reparos sistemáticos e trabalhos de manutenção na ponte durante a era romana, a era bizantina e até meados do período otomano por volta de 1620 dC, quando o último vestígio histórico da ponte aparece. A extensão bizantina da ponte junto com uma barragem construída no mesmo período foi destruída em 1929-1932 CE, quando grandes obras foram feitas para mudar o leito do rio Strymon.

Museu de Anfípolis

Seguindo para o Museu de Anfípolis, surpreendi-me ao constatar que se trata de um edifício imponente, bem organizado para expor as antiguidades e acolhedor para os visitantes. Em ordem cronológica, os artefatos levam você a uma longa viagem pela história, descrevendo os primeiros assentamentos do vale de Strymon, a próspera colônia ateniense, a Guerra do Peloponeso, os romanos, os primeiros cristãos e assim por diante. Um dos conjuntos de exposições mais impressionantes foram os brinquedos das crianças. Um olhar atento sobre a vida cotidiana dos antigos anfipolitanos, a criação de seus filhos e o esforço que eles fizeram por suas famílias. Claro, o ossuário de prata do general espartano Brasidas é provavelmente o destaque do museu.

Sítios arqueológicos

Depois de deixar o museu, subi ainda mais a colina até os vestígios da cidade real. Os primeiros elementos cristãos dominam a área, pois os restos das basílicas, os mosaicos cristãos e as inscrições cristãs estão por todo o lugar. Mas o visitante também pode ver o ginásio e os restos de uma mansão que pode ter sido a dos governadores da cidade, do bispo cristão, ou de ambos, ao longo dos tempos.

Saindo de Anfípolis, eu me dirigi para onde eu sabia que outra cidade antiga está sendo escavada no momento; o assentamento de Argilos. Infelizmente não dei uma olhada perfeita porque os trabalhos arqueológicos estão em andamento, mas consegui tirar algumas fotos.

Argilos

Segundo Ptolomeu, o nome de Argilos é de origem trácio, embora a cidade fosse uma colônia de colonos da ilha cicládica de Andros. A lenda diz que os colonos andrianos viram um animal subterrâneo, possivelmente uma toupeira, que era sagrado ao deus-sol Apolo e, portanto, deu à cidade o nome do solo de argila (“argilos” significa “argila” em grego). Essa noção é sustentada pelas moedas encontradas na região que têm uma toupeira representada nelas. A origem andriana da cidade é atestada pelas obras de Tucídides, que também acrescenta que a cidade fazia parte de uma operação colonial maior de Andros (655-654 aC), incluindo várias outras cidades ao redor do Golfo de Estrimão, como a cidade natal de Aristóteles, Stagira. Como um porto natural, a cidade servia como centro comercial do norte do Egeu.

Do trabalho de Ateneu, “Deipnosofista”, aprendemos sobre as culturas locais, sejam cereais, vinhas e várias árvores de fruto. Eles também eram criadores de animais muito qualificados e forneciam carne para a região, bem como para todo o Egeu. Heródoto também menciona a cidade ao descrever a marcha de Xerxes ao sul da montanha Pangaion, onde fez uma breve parada em Argilos. A cidade de Argilos era a principal cidade portuária da região antes da ascensão de Anfípolis e sua cidade portuária satélite de Eion. Estrabão também menciona a cidade, por isso ela ainda estava ativa durante a época romana, embora já tivesse declinado, e esta é a última vez que a cidade é mencionada em relatos históricos e geográficos.

Leão de Anfípolis

Quase a meio caminho entre Anfípolis e Argilos está o monumento mais icônico da antiga região de Serres e do Vale de Strymon; o localmente famoso Leão de Anfípolis. Remonta aos dias de Alexandre, o Grande, e é um monumento a um de seus generais, Laomedon de Mitilene. Este Leão é um símbolo para as comunidades regionais, sendo algo como um brasão de armas para o povo. Até o time de futebol da cidade o usa como símbolo. É um símbolo do que significa ser cidadão de Serres.

Estou perfeitamente ciente de que qualquer pessoa que esteja lendo este artigo pode esperar ver um pouco sobre a tumba descoberta recentemente. Infelizmente, o site é tão inacessível que não há um caminho real para conduzi-lo até lá. Você precisará sair da estrada por um tempo para chegar ao local e ainda não terá permissão para ver as descobertas. Portanto, embora eu adorasse resmungar sobre a tumba, especular sobre quem ela pode ter colocado dentro dela, ela não fez parte da minha visita, então não posso divagar muito.

Esta visita foi a última expedição antiga que realizei durante aquela visita à Grécia e voltei para casa cheio de imagens, motivação para ler mais e um pouco de orgulho nacional saudável! Também fiquei frustrado ao ver que há tantas belezas naturais e históricas que o país deveria estar repleto de destinos turísticos (mais do que já é). Um visitante estrangeiro não consegue localizar e acessar facilmente esses locais, portanto, propaganda e promoção adequadas são necessárias com urgência. Nenhum dos lugares que visitei ficava a mais de uma hora de carro de uma praia virgem, uma floresta verde ou uma montanha (no caso de Anfípolis, o mar fica a dez minutos de distância), então o turismo deveria ter prosperado. É um assunto que espero ver resolvido no futuro, ou, pelo menos, considerado.


Foi sugerido que a seção de história na página Amfipoli seja mesclada com a página Amfipoli.

Apoio, suporte. A cidade moderna e a cidade antiga são semelhantes apenas no sentido de que compartilham o mesmo local. Portanto, não há razão para que a página de Amfipoli tenha muitos detalhes sobre a história da cidade antiga. Galanskov 07:48, 1 de janeiro de 2007 (UTC)

Se os artigos devem ser mesclados, a caixa de informações e a frase inicial devem ser movidas.

Por favor, consulte os escritos de Dasopholios antes de desmarcar o link de recursos de Xena de Anfípolis como válido? Agradecemos antecipadamente, enviarei em meus trabalhos de pesquisa FYI.

A Tumba de Anfípolis foi escavada oficialmente desde 1964, não foi descoberta em 2014. Acho que em 2014 o portão foi encontrado. - C messier () 23:22, 23 de agosto de 2014 (UTC)

O último parágrafo da seção de Arqueologia afirma que o Museu Britânico e a casa de leilões Gorny & amp Mosch "contrabandearam" moedas, o que significa que moveram ativamente as moedas de Anfípolis para o Reino Unido e Alemanha. No entanto, o artigo no site do prototema que pretende corroborar essa alegação descreve que os artefatos "teriam sido contrabandeados" por soldados durante as duas guerras mundiais para seus respectivos países de origem. Certamente não o fizeram por instigação do Museu Britânico ou da casa de leilões Gorny & amp Mosch que, aliás, nem mesmo existia naquela época. O artigo do prototema afirma ainda que os soldados britânicos doaram artefatos de Anfípolis ao Museu Britânico, mas não diz nada sobre as implicações legais. Quanto à casa de leilões alemã Gorny & amp Mosch, o artigo presume que o soldado alemão certamente encontrou moedas de Anfípolis cavando trincheiras sem nenhuma prova de que realmente o fizeram. Acima de tudo, não há vínculo com as moedas oferecidas em leilão por Gorny & amp Mosch. Vender moedas de Anfípolis não é ilegal! No entanto, acusar o Museu Britânico e Gorny & amp Mosch sem qualquer prova e evidência de (ativamente!) Contrabandear moedas é certamente difamação e pode até ser uma declaração acionável. Portanto, excluo este parágrafo e proponho aguardar mais evidências e, certamente, uma redação mais moderada antes de incorporar qualquer assunto. Dupond2011 () - Comentário anterior sem data adicionado 12:41, 6 de outubro de 2014 (UTC)

Os ilírios invadiram e atacaram depois que os frígios deixaram a região da Macedônia, pois os http://en.wikipedia.org/wiki/Bryges já estavam lá. Alguém acrescente os frígios e remedie o texto, também use uma fonte mais recente que 1982. - Comentário não assinado anterior adicionado por 88.218.88.49 () 12:31, 17 de dezembro de 2014 (UTC)

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== Avaliação == Este artigo carece de referências e por essa razão é classificado como classe inicial na Wikipedia: WikiProject_Greece Argos'Dad 19:20, 14 de abril de 2007 (UTC)

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Não sou especialista neste assunto, mas não é anacrônico referir-se ao país de Anfípolis como "Grécia" - não deveria ser Atenas?

O artigo refere-se à cidade antiga e ao município moderno que leva seu nome. A infobox é sobre o último. Constantine ✍ 06:18, 1 de março de 2017 (UTC)

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Berea ficava no sudoeste da Macedônia. A fundação da cidade ficou onde a moderna Veria ou Kar-Verria na Grécia está hoje. Estava em uma posição única. Há uma variedade de terrenos que cercavam a cidade naquela época e agora.

Estando posicionado na base do Monte Bermius, que faz parte da Serra do Vermio, um amplo suprimento de água abastece a cidade e a região. As principais fontes de água eram os rios Haliacmon e Axios, que forneciam às planícies um suprimento abundante para cultivar os pomares de maçã, pêssego e pera. A área é conhecida por ser rica com o abastecimento da seção industrial da área devido à presença de uma barragem hidrelétrica no Haliacmon. [1]

A cidade tem a fama de ter sido nomeada por seu fundador mítico Beres (também soletrado Pheres) ou da filha do rei de Berroia, que se pensava ser o filho da Macedônia.

Cidade de mesmo nome que é mencionada em um trecho da história de Tucídides, que data por volta do ano 432 aC. Na história de Políbio, houve duas inserções sobre uma inscrição que remonta a parte posterior do século IV aC. Ninguém verificou a data histórica do estabelecimento da cidade, embora se saiba que ela foi entregue aos romanos pelos macedônios após a Batalha de Pidna em 168 aC. [ citação necessária ]

Veria desfrutou de grande prosperidade sob os reis da Dinastia Argead (cujo membro mais famoso foi Alexandre, o Grande), que a tornou sua segunda cidade mais importante depois de Pella. A cidade atingiu o auge de sua glória e influência no período helenístico, durante o reinado da Dinastia Antigonida. Durante esse tempo, Veria se tornou a sede do Koinon dos macedônios (Κοινόν Μακεδόνων), cunhou sua própria moeda e realizou jogos esportivos denominados Alexandreia, em homenagem a Alexandre o Grande, com atletas de toda a Grécia competindo neles. [2]

A cidade foi a primeira cidade da região da Macedônia a cair nas mãos do Império Romano, após a Batalha de Pydna em 168 aC. No século 1, havia duas estradas principais ligando as cidades de Tessalônica e Beroea, uma delas passando perto da antiga cidade de Pella. Existem algumas suposições de que o apóstolo Paulo usou essa rota ao visitar Beroea. [ citação necessária ]

Dentro da cidade havia um assentamento judaico onde Paulo, [3] depois de deixar Tessalônica, e seu companheiro Silas, pregou para as comunidades judaica e grega da cidade em 50/51 ou 54/55 DC.

No século 7, a tribo eslava dos Drougoubitai invadiu as planícies abaixo da cidade, enquanto no final do século 8 a Imperatriz Irene de Atenas reconstruiu e expandiu a cidade e a nomeou Irenópolis depois dela mesma, embora algumas fontes coloquem esta Berrhoea-Irenópolis mais a leste. [4] Para a história subsequente, consulte History of Veria.

Paulo, Silas e Timóteo viajaram para Beréia à noite depois de fugir de Tessalônica, conforme registrado em Atos 17:10. Eles "imediatamente" foram à sinagoga para pregar, e os bereanos estavam aceitando o escritor dos Atos dos Apóstolos notaram a diferença entre a resposta dos tessalonicenses ao evangelho e a resposta dos bereanos: os bereanos eram "de mente aberta" [ 5] ou 'imparcial' [6] e disposto a 'examinar as escrituras para ver se Paulo e Silas estavam ensinando a verdade'. [7] Muitos dos bereanos acreditaram, tanto homens como mulheres, mas quando os judeus tessalonicenses não crentes ouviram sobre isso, eles foram a Beroea, agitando multidões, começando distúrbios e garantindo que Paulo, Silas e Timóteo não pudessem pregar. Então os crentes enviaram Paulo para a costa, enquanto Timóteo e Silas ficaram para trás. Paulo foi levado a Atenas, e Timóteo e Silas disseram que se juntassem a ele o mais rápido possível. (Atos 17: 10-15)

Paulo e Silas ministraram à comunidade judaica de Beréia por volta de 54 e 55 d.C. Os dois homens foram expulsos da cidade de Tessalônica por uma turba enfurecida por pregar o evangelho ali. Paulo e Silas viajaram de Tessalônica a Beréia à noite (Atos 17:10). Também é dito que Timóteo, um aluno de Paulo, juntou-se a ele durante a viagem a Beréia. O povo de Beréia aceitou mais do que o povo de Tessalônica a mensagem do apóstolo e seus companheiros. Foi dito que a comunidade considerou cuidadosamente o que aprenderam com Paulo antes de realmente acreditar nisso (Atos 17: 11-12).

Depois que Paulo, Silas e os outros membros de seu grupo passaram vários dias em Beréia, alguns judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo e Silas estavam pregando em Beréia e causaram problemas. Paulo foi novamente forçado a sair. Alguns membros da congregação ajudaram Paulo a chegar a Atenas, mas Silas e Timóteo ficaram em Beréia, e mais tarde encontraram Paulo na cidade de Corinto (Atos 18: 5). Mais tarde, Sópater de Beréia se juntou a Paulo em sua jornada (Atos 20: 4). É dito [ citação necessária ] que Sopater foi ordenado por uma delegação de Beroea a ir para a Judéia com fundos que ajudariam os necessitados daquela região.

Um bispado em Beroea remonta ao Novo Testamento. A ex-diocese da antiga cidade de Beroea ficava na província romana da Macedônia, hoje no norte da Grécia. Atualmente a diocese faz parte da província eclesiástica de Thessaloniki. Sé episcopal católica romana de Berrhoea, centrada no norte da Grécia, é hoje uma sé titular vaga.

Edição de História

Onésimo, ex-escravo de Filêmon, foi seu primeiro bispo de acordo com o Constituições Apostólicas (VII, 46). Bispos conhecidos participaram dos concílios eclesiásticos: Gerôncio participou do Concílio de Sardica (c. 344), Lucas no Segundo Concílio de Éfeso (449), Sebastião no Concílio de Calcedônia (451), Timóteo no sínodo convocado pelo patriarca Menas de Constantinopla em 536, e José no Quarto Concílio de Constantinopla (869) que condenou Photius. [8] [9]

O imperador bizantino Miguel VIII Paleólogo promoveu a sé local a arcebispado após 1261, e ela avançou ainda mais ao posto de sé metropolitana em 1300. [10] Berrhoea é listada pela Igreja Católica Romana como sé titular. [11] [12]

Na época da última partição do império, foi atribuído à Macedônia Prima, [13] e sua sé feita sufragânea para Tessalônica.

Sob Andrônico II (1283-1328), Beroea foi transformada em metrópole.

Os metropolitas gregos acrescentaram o título de Naoussa, uma cidade vizinha. Possui cerca de 10.000 habitantes. [14]


6 comentários:

Amei esta adição ao conhecimento sobre um dos cantos mais interessantes da cidade.

É possível que ex-funcionários da Dupont Marshall Lab visitem o site e vejam o que está sendo feito com nosso antigo site. Obrigado

Eu trabalhei no laboratório Marshall por 45 anos e me aposentei quando ele fechou. Eu trabalhei no prédio que era o prédio de manutenção e oficina onde meu escritório estava lá, como posso entrar para ver como é o cepo

Olá Madeleine,
Ótimo artigo, meu nome é Mike e também sou estudante na Penn. Estou escrevendo um artigo sobre o bairro de Grays Ferry. Seu artigo é muito útil e gostaria de saber se você tem algum conselho sobre onde encontrar algumas das informações que reuniu durante o processo de pesquisa & # 8230


Como capital da província de Świętokrzyskie, Kielce é o centro de comércio e cultura da região. A cidade possui vários monumentos, igrejas e outros pontos de referência que os viajantes podem desfrutar ao visitar a Polónia. Kielce fica às margens do rio Silnica e é cercada por florestas. Possui cinco reservas naturais e muito ar fresco, o que o torna um ótimo lugar para desfrutar do ar livre. Para obter mais informações, visite o portal oficial de viagens de Kielce.

A rua Sienkiewicza é a rua principal da cidade. Lojas, restaurantes e monumentos podem ser encontrados nesta importante estrada que vai diretamente para a estação ferroviária. A cidade é muito fácil de alcançar, pois fica nas principais linhas de ônibus e trem que circulam entre Varsóvia e Cracóvia. Kielce é uma das poucas cidades que possui uma rota turística marcada, tornando mais fácil se locomover por conta própria. É um ótimo lugar para desfrutar de um fim de semana com a família explorando artes e cultura.

O Palácio dos Bispos de Cracóvia é um dos lugares mais interessantes para se visitar em Kielce. Foi construído no século 17 como uma casa de verão para os bispos. O próprio edifício tem influências italianas e polonesas. O primeiro andar apresenta os interiores originais e tetos ricamente decorados completos com murais frisos e vigas. O museu tem uma exposição permanente detalhada de interiores dos séculos XVII e XVIII que dão aos visitantes uma verdadeira sensação de como deve ter sido a vida naquela época. Uma sala particularmente memorável é a antiga sala de jantar, onde há retratos de mais de 50 bispos revestindo as paredes. O jardim ornamental italiano e o santuário completam as ofertas do museu.

Em frente ao palácio encontra-se uma catedral que data do ano 1171. Foi outrora de estilo românico, mas no século XVII adoptou um aspecto mais barroco com uma basílica de três corredores. Com seu santuário decorado com ouro e tríptico gótico retratando a coroação da Virgem Maria, há muito o que se maravilhar dentro das paredes da igreja. Os visitantes podem se aventurar abaixo da igreja para ver a cripta subterrânea que contém os túmulos dos bispos ou verificar a casa do tesouro. O Papa João Paulo II celebrou uma missa nesta catedral histórica em 1999. Outro ponto de interesse localizado nas proximidades é a romântica mansão de Tomasz Zielinski.

O Museu dos Brinquedos e Brincadeiras em Kielce é um ótimo lugar para ir não apenas para as crianças, mas também para os jovens de espírito. O museu abriga uma coleção impressionante de brinquedos da Polônia, bem como de todo o mundo, de vários períodos da história. As milhares de exibições incluem bonecas de todo o mundo, bichos de pelúcia, brinquedos populares, casas de bonecas e modelos de trens, carros e aviões, entre outros. É interessante observar as influências históricas nos brinquedos com que as crianças brincavam em diferentes partes do mundo.

A Colina Karczowka é uma colina gigante onde turistas e habitantes locais vêm para desfrutar das vistas pitorescas e do antigo pinhal. Aninhado no topo da colina está um mosteiro do século XVII. Originalmente, era apenas uma igreja construída pelo bispo Marcin Szyszkowski como uma demonstração de gratidão por salvar Kielce da peste, mas acabou sendo expandida para incluir o mosteiro.

A cidade de Kielce também possui uma série de características geológicas interessantes. A Reserva Geológica Ślichowice possui escavações em rocha calcária dobrada. Em outras partes da cidade, você pode encontrar formações calcárias que contêm vários fósseis. Outrora uma cidade conhecida pela mineração de calcário, Kielce também abriga um museu geológico que oferece uma visão abrangente da atividade geológica na área nos últimos 600 milhões de anos.


Cidade nas duas margens do rio - Visitando Anfípolis - História

Localização

Edo, no início da década de 1830, era uma cidade movimentada com mais de um milhão de habitantes. É de longe a maior cidade do Japão e, embora poucos de seus residentes a conheçam, uma das maiores cidades do mundo. Fundada como uma cidade-castelo fortificada no final dos anos 1500 pelo general samurai Tokugawa Ieyasu, durante seus mais de 200 anos de história, Edo evoluiu para uma metrópole diversificada que acomoda administradores samurais, fazendeiros, artesãos, comerciantes e os ricos comerciantes cujo branco reluzente armazéns alinham o rio Sumida, o rio principal fluindo de norte a sul pela cidade.

A cidade fica no extremo sul da vasta planície de Kantō e em frente à Baía de Edo (Edo-mae) Não tem defesas naturais, então uma rede em espiral de canais foi construída ao redor do castelo como uma espécie de fosso protetor. Hoje, Edo atingiu o auge de sua prosperidade em um período de paz, e essas hidrovias funcionam como uma rede de transporte que entrega produtos e produtos manufaturados de todas as regiões do Japão.

Além do castelo, os edifícios em Edo não chegam a dois andares, ou seja, de muitos bairros, mas especialmente das cristas das colinas e ao longo dos canais leste-oeste, o Monte Fuji costuma ser visível no horizonte oeste.

Quando visitar

Ao longo de um ano, Edo experimenta a variedade de condições sazonais que você pode esperar de um clima temperado - fontes amenas, verões escaldantes, outonos suaves e invernos extremamente frios. Como o resto do Japão, Edo também tem uma estação chuvosa de verão (tsuyu) quando, por cerca de quatro semanas, a chuva é uma constante e tudo fica pelo menos úmido, se não totalmente encharcado. Tente evitar esta época do ano!

No calendário do Leste Asiático, os meses são numerados de 1 a 3 para a primavera, de 4 a 6 para o verão, de 7 a 9 para o outono e de 10 a 12 para o inverno. The calendar in use in the 1830s follows a lunar cycle that starts about a month later than the Western calendar. For example, New Year’s Day is the first day of the first month but falls during the Western equivalent of February. Remembering this difference will help you to schedule around the rainy season in the 5th month (corresponding to June), and keep you from arriving at annual events (or your hotel) a month early.

Getting there

Most visitors reach Edo on foot, travelling along one of the country’s five major highways. The most famous is the Eastern Sea Road (Tōkaidō), which runs for 500 kilometres between Edo and Kyoto. It is among the best maintained highways in the world. Its 53 main stations and numerous intermediate stations are equipped with a variety of inns, restaurants and stables. Large cryptomeria trees planted at regular intervals provide shade, and wheeled vehicles are prohibited, so the road’s surface is usually smooth.

Getting around

Walking is the best way to get around the city. You will be able to move at your own pace and explore the sights or areas that interest you. High ranking samurai travel the city in ornate sedan chairs but Sedan chairs (kago), consisting of a cloth sling or a cushioned frame suspended from a pole, can be rented for excursions outside the city.

A number of Edo’s sights are located along the Sumida River. The wide embankments on both sides are planted with cherry trees and make for pleasant walking, particularly on spring and summer evenings. Large wooden bridges cross the river at various points, and there are many ferries. You can also travel up and down river via water taxi (chōkibune), a small boat that carries around three passengers. Larger groups of six or seven people might consider hiring a covered pleasure boat (yakatabune) for the day or evening.

Things to see and do
Asakusa Temple

Whether you are staying for several months or a few days, Edo has something to accommodate every taste and interest, ranging from Confucian study groups to the earthy entertainments available in the theatre and brothel districts. Some visitors may hope to catch a glimpse of life behind the walls of Edo Castle, but this heavily guarded compound is off-limits to the public. No matter, though, as there is plenty else to see. One place to start might be Asakusa Temple, formally called Sensō-ji, a Buddhist temple dedicated to the Goddess of Mercy (Kannon in Japanese, or Avalokitesvara in Sanskrit). The avenue between the main gate and the worship hall is a sight in itself, with stands and vendors offering religious amulets, local snacks, and popular souvenirs such as bamboo toothbrushes. The streets around the temple (okuyama) present a range of amusements, sideshows, curiosities, and restaurants.

Sansō Hall

For views of the city and Mount Fuji, try the balcony of the Sansō Hall (also called the Sazae ou Sazai Hall) at the Temple of Five-hundred Arhats (Gohyaku-rakan-ji) One spiral staircase takes you to the top of this unique three-story building, and a different spiral staircase leads you down, so visitor traffic flows smoothly.

Shopping

To find the latest in Edo fashion, head to the textile emporiums of Shirokiya and Echigoya, located in Tori-cho, one of the city’s finest shopping districts, near Nihonbashi, Other places of interest include Nihonbashi’s celebrated fish market Susaki, at the southwest edge of the city, for worshipping the sunrise on New Year’s Day Ueno for cherry blossoms in springtime, although the less crowded Mt. Asuka and Mt. Goten have equally beautiful displays and the areas surrounding Ryōgoku Bridge on both sides of the Sumida River, which are known for fine restaurants with views of the fireworks in summer.

Art and culture

If your interest is colour woodblock prints and the latest instalments of best-selling illustrated novels, visit the bookshops lining the last section of the Tōkaidō Highway as you enter the city, the neighbourhood of Shiba. Here you can browse the stacks of brightly coloured prints designed by artists such as Katsushika Hokusai, Utagawa Hiroshige, Utagawa Kuniyoshi and Utagawa Kunisada among many others. Their subjects range from landscapes and warriors, to Kabuki actors and high-ranking courtesans and their works are surprisingly cheap – you can pick up a nice print for the price of two bowls of noodles. The first few prints in Hokusai’s hit series Thirty-six Views of Mount Fuji are now available, although some designs like Under the Wave off Kanagawa (Ed. later known as the Great Wave) are in such high demand, that examples from the first printing may already be scarce.

Entertainment

The residents of Japan’s other large urban centres might disagree, but as far as the proud locals and many visitors are concerned, Edo is the entertainment capital of Japan. Even high-ranking samurai trained in the Confucian classics and burdened with the responsibilities of leadership cannot resist the pull of Edo’s pleasure quarters.

The two most famous areas are Yoshiwara, the government-authorized brothel district where high-ranking courtesans charm their way into the purses of their wealthy clientele, and the theatre district, where the stars of the Kabuki theatre entertain the general public with historical dramas and scenes of contemporary romance. Kabuki performances start early in the morning and last for most of the day, with individual plays sometimes continuing for ten or more acts. The leading men (tachiyaku) and the men who specialize in women’s roles (onnagata) have perfected their art over many years and sometimes over several generations. Celebrated performers include the leading actor Ichikawa Danjūrō VII and the onnagata Iwai Kumesaburō II (later Hanshirō VI).

For a more relaxed entertainment environment, head to the unlicensed pleasure districts, such as Fukagawa in the southeast corner of the city, where geisha (professional musicians and dancers) will perform their beguiling versions of popular ballads and tunes from the Kabuki theatre. Their instrument of choice is the three-stringed samisen, which has a twanging sound similar to a banjo. You will hear this instrument being played across the city, in both restaurants and private homes, as the daughters of wealthy merchants have also taken an interest in it, much to their parents’ chagrin.

Where to stay

The immediate vicinity of Edo Castle and the hills to the west are occupied by large samurai estates. A wealthy daimyō might maintain two or more estates throughout the city. These serve as the permanent residence of his wife and children, who by law cannot leave Edo, barring exceptional circumstances. Low-ranking samurai on a year’s tour-of-duty in Edo live in row houses near their lord. The rest of the population is packed into low-lying areas close to the Sumida River. One of Edo’s main hotel districts is Naitō Shinjuku, the next-to-last station on the Kōshū Kaidō highway as you enter the city.

Food and drink
Edo ryōri

Edo cuisine (Edo ryōri) reflects the tastes of eastern Japan. It includes a high proportion of locally grown vegetables, such as Nerima radishes (daikon) and Japanese mustard spinach (komatsuna) An abundance of fresh fish reaches the city from Edo Bay, including red snapper (tai), flounder (hirame), bonito (katsuo), crayfish (ebi), and many varieties of small shellfish. A prized delicacy is the first bonito catch of the year (hatsu-gatsuo), enjoyed around the beginning of summer (East Asian 4th month, or May in the Western calendar).

A local specialty is fish stew made with freshwater pond loach (dojō) In the earliest known version of the dish, which may have originated in 1804 at a restaurant near Asakusa, the loach is cooked whole. In a more recent version called Yanagawa (or nuki-nabe), it is filleted along the belly but kept in one piece and cooked with burdock root, and then topped with beaten egg (tamago-toji) This recipe may have originated at a restaurant called Yanagawa sometime in the past decade or so, but other restaurants are also credited with creating it, and there are other explanations for the origin of the name. The stew may also be served over a bed of rice (maiko-don).

A local specialty is Edo sweet miso (Edo ama-miso) Miso’s main ingredients are fermented rice paste (kōji) and soybeans, which may be combined in various proportions. People in western Japan generally prefer the sweet flavour of light-coloured miso, which has a relatively higher proportion of kōji. People in eastern Japan tend to prefer the stronger salty taste of dark-coloured miso, which has a relatively higher proportion of soybeans. Bright red Edo ama-miso takes its flavour mostly from soybeans, but contains less salt, and has a sweeter flavour due to its higher kōji content, compared with other types of eastern miso.

Other delicacies

Other favourite foods include: Edo nori (a type of red seaweed), pickled vegetables (tsukemono), dark soy sauce (koi-kuchi shōyū), tofu, sweets made from melted syrup (often made and sold by street vendors), tempura, rice crackers (senbei), and different kinds of buckwheat noodles (soba).

Fine dining

Edo is a city of luxury dining. Superior restaurants line the riverbanks around Ryōgoku and populate the neighbourhood around Asakusa. Particularly famous is Yaozen (literally ‘Yao quality’ dining). When first established near Asakusa sometime around the late 1710s-early 1730s, Yaozen catered to local Buddhist priests, but their clientele has since greatly expanded and they have become known for fine cuisine in general.

Over the past decade or so, the fourth generation proprietor Kuriyama Zenshirō has cultivated a reputation as a man of cultural interests. He is so well-connected that his 1822 cookbook, All You Need to Know about Popular Cuisine in Edo (Edo ryūkō ryōri tsū), includes prefaces by the samurai poet and intellectual Ōta Nanpo and the calligrapher and Confucian scholar Kameda Bōsai, along with illustrations by the samurai artist Tani Bunchō and the popular artist Katsushika Hokusai. The second volume appeared in 1825, the third in 1829, and the fourth is expected in 1835, so if you take a fancy to the local cuisine, these are books to look out for.

Drinks

For an alcoholic drink, it’s usually rice wine (sake) which is served at most social occasions. Water is available for tea, but for health reasons, water is best consumed after being boiled.

Local customs
Things to be aware of

There are a few things to look out for when wandering the streets of Edo. Samurai wear two swords, one long and one short, secured at the waist by a sash (obi) They are the only men allowed to wear two swords, and are therefore easy to recognize from a distance. If you are a samurai walking in the street and happen to encounter a superior, bow low until he passes. Everyone else should bow to every samurai.

Religião

Edo has many Buddhist temples and Shinto shrines addressing a range of religious and spiritual needs, and each with a calendar of festivals and ceremonies. One of the largest temples is Kan’eiji, built northeast of Edo Castle along the crest of Ueno Hill as a defence against the evil forces that might attack the castle from the unlucky northeast direction.

An important pilgrimage destination is the Benten Shrine on the island of Enoshima, located off the coast southwest of Edo. The only female deity among the Seven Lucky Gods, Benten is associated with music, wisdom, and good fortune. She is also associated with water, and her shrines are often located on islands, or near rivers and waterfalls. She is worshipped in both Buddhist and Shinto contexts, and sometimes in a blending of the two – a feature of religion common at this time. The fresh sea-air along the coast makes a pleasant change from the hustle-and-bustle of Edo, and many visitors enjoy gathering seashells on Shichirigahama Beach opposite the island. A trip to Enoshima can be combined with a visit to see the ancient capital of Kamakura and its famous bronze Buddha, which sits stoically on a plinth, exposed to the elements.

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Conteúdo

Origins of Līvāni as a bigger place of population are linked to the 1533, when the then owner of the land Lieven established the manor and called it after his own name Lievenhof. The 1678, the first Catholic Church was built here. The city suffered considerably during the two world wars. Name of Līvāni is associated with the glass. In 1887 a glass factory was founded here, which today has ceased operation.

It was as early as in the 11th century, when settlement of traders and craftsmen was established at the current location of Līvāni. The settlement belonged to the old Latgallian city-state of Jersika - it was just 7 kilometres north of the centre of Jersika state, at the place where the then significant waterways of Dubna and Daugava meet. The first documentary evidence of a fortified settlement called Dubna dates back to a later period, 1289. The beginnings of Līvāni as we know it today are related to 1533, when the local German landlord Lieven founded here a hamlet and named it after himself - Lievenhof. In 1677, Līvāni were transferred into the ownership of the Polish magnate Leonard Pociej. Being a Catholic Christian, in 1678 he built the first Catholic church. The church stood on the riverbank of Dubna, close to the current location of Līvāni high school No.1 In those days, many beggars used to gather around the church. They used to take the food that was given to them to the riverbank of Dubna, beyond the road, there they had their meal. For that reason, the place got named "Beggar Bay" (Ubaglīcis). Nowadays it is an attractive residential area.

In 1824, Līvāni was granted the legal status of a borough ("miests"). It was this place where the second folk-school in Latgale was established in the year 1854. Another important event was opening of the first local pharmacy in 1689. When Latvia became an independent state, the development of Līvāni was fostered by the newly acquired legal status of a town (1926). Some 370 dwelling houses (most of them - wooden buildings) were built in a compact set along the main street of Līvāni, Rīgas iela. This street was famous for a wide range of small shops most of them owned by the local Jews. In the mid 1930s, there were around 180 shops in Līvāni. The town also played the role of the regional centre of culture.

Līvāni is a unique town due to its industrial history. Industry has been the basis for development of Līvāni for almost two centuries. The local economy experienced a strong boost soon as the result of the opening of Riga - Orel railroad in 1861 and the drastic reforms of the 1860s, i.a. the abolishment of serfdom. The industrial growth was stimulated by the good traffic connections both via roads and waterways, the cheap labour coming from Vidzeme and Kurzeme regions as well as the rich local natural resources. For production purposes, it was possible to use woods available in the closest neighbourhood of Līvāni, besides additional wood supplies were brought by Dubna and Daugava rivers. Huge reserves of clay, dolomite, sand and peat were available there thus ensuring raw materials for production of construction materials, glass and peat. Until the early 1920s, 10 new factories were built in Līvāni the biggest of them were pulp plant (established in 1872), glass factory (1887), wood-processing plant, and facilities for production of linoleum, bricks and textile products. In Meņķi, which is on the left riverbank of Daugava opposite to Līvāni, a French company built a horn factory, which produced buttons for corselets, hats and telephones and was the only of its kind in the entire Europe.

During the World War I, the local factories were closed and their equipment was evacuated to Russia. For two and a half years, Līvāni remained in the front-line zone. Constant shooting was the reason for destruction of some 155 buildings. After the war, there were only 1880 inhabitants in Līvāni.

The business ceased to flourish in Līvāni along the advent of the World War II that left a half of the town in ruins. The Soviet occupation was not encouraging either the old buildings and scenery on the riverbanks of Dubna and Daugava were gradually spoiled. In the 1970s, standardised 5-storey buildings were built instead of the dwelling houses demolished in the southern part of the town. That coincided with the establishment of huge industrial facilities in Līvāni. In the 1970s and 1980s a new biochemical plant, a production site for constructional materials and a building company were created there. The latter was specialised in building the so-called "Līvāni houses", which were very popular in the 1980s. The oldest industrial site in the town, the flass factory was extended. Līvāni became the third industrial centre of Latgale, next after second largest city of Latgale - Daugavpils and Rēzekne.

Līvāni is a typical example of the so-called linear towns. Such structure has been determined by its location on the riverbank of Daugava, on both sides of the motorway/rail road Rīga - Daugavpils. This transit route is, at the same time, the central street of Līvāni (Rīgas iela), and the central axis for planning building activities. The "centre" of the town, where the most important service providers ar located, is spread in length along the main street and its closest proximity. Thus, the town has a single centre, however, it has no exact borderlines.

Līvāni is crossed by two main roads, national highway A6 Rīga - Daugavpils and motorway P63 Līvāni - Preiļi. In 2003, reconstruction works were carried out for the bridge over Dubna river and Riga street, which now are in a good condition. In addition, the street lighting system on Līvāni streets has been significantly improved over the last years.

Total length of roads and streets in Līvāni is 38,5 km. Some 84% of all roads in the town are covered with bituminous concrete the other roads are covered by broken stones. Feedback gathered from the local business people indicates that they find maintenance of municipal roads, in particular grading, replacement of damaged segments of concrete cover and snow removal during winter season, satisfactory.

The town is also crossed by a 4,8 km long railway segment. Total area covered by rail tracks is very impressive, they account for 5% of the total area of Līvāni. The local rail station is managing transit movement of cargoes and passengers, transportation services to the industrial enterprises in the town and the district. There are five rail tracks in the territory of the train station, including one main railroad and twenty switchpoints. Total length of rail tracks at the station is 2,500 meters. The local railroads are getting overloaded during the last years : daily throughput of Līvāni station is 48 cargo trains and 12 passenger trains. In order to solve road-crossing problems caused by the increasing traffic density, Līvāni District Council is planning to build a two-level rail crossing there.

During summer season, the two riverbanks of Daugava are connected by a ferry Līvāni - Dignāja, the straightest way from Latgale to Zemgale (in particular its sub-region Sēlija). This ferry is an important means of transportation for the people living on both sides of Daugava, both for pedestrians, car drivers and cyclists.


10 Things You Might Not Know About Columbia, SC

Columbia, SC, is known for being "famously hot," with summer temperatures matching the enormous number of fun things to do in South Carolina's capital city. Whether you're headed to town on business or to drop off your college freshman at the University of South Carolina, here are 10 things to know about the new Southern hot spot so you'll fit right in.

1. Columbia is the first city in the US named for Christopher Columbus. The name Columbia won over the other popular option, Washington.

2. Columbia is affectionately known as the "Soda City" by locals, but not because any soda was invented or manufactured there. Instead, the nickname comes from an old abbreviation of Columbia to "Cola."

3. The Soda City was founded in 1786, but you won't see many 18th or early-19th century buildings there. That's because two-thirds of Columbia burned to the ground during the Civil War when Gen. William T. Sherman entered the city in 1865.

4. The tallest trees east of the Mississippi are just 20 miles outside of town in Congaree National Park. Congaree has more than two dozen "champion trees," or trees that are the largest of their species.

5. Riverbanks Zoo is one of fewer than half a dozen zoos in the US that has a permanent koala exhibit. And yes, they are as adorable as you might imagine.

6. The Dreher Shoals Dam (popularly known as the Lake Murray Dam), a few miles upriver from Columbia, was the largest earthen dam in the world when it was built in 1930. During the great flood of 2015, water behind the dam rose to above flood stage. Every single flood gate in the dam was opened and even the hydroelectric power plant at the base was sacrificed to prevent a breach. The old earthen dam held, possibly saving thousands of lives.

7. Columbia is home to one of only a handful of dedicated puppet theaters in the nation. The Columbia Marionette Theater was built specifically for this unusual art form, and a show there is like no other puppet show you've seen.

8. Assembly Street in downtown Columbia is remarkably wide for a city street of anytime, but it's even more remarkable when you learn it was designed that way in the 18th century. Why so broad? Local lore says it's because the early city planners hoped that it would be too wide for mosquitoes to cross.

9. The first textile mill run completely by electricity in the world opened in Columbia in 1894. The enormous red brick building that housed the mill is now home to the South Carolina State Museum. You can still see tiny bits of the mill's spinning machinery that became embedded in the original wooden floors.

10. Synchronous fireflies, or fireflies that light up all at the same time, are found in only half a dozen places in the entire world. One of them happens to be right outside Columbia, in Congaree National Park. The fireflies put on their show in late May and early June. As a link to the amazing show, the city's minor league baseball team, which started play in 2016, is named the Columbia Fireflies. Some of the team's merchandise even glows in the dark.


Amphipolis

Amphipolis is an archeological site in Macedonia (Greece).

Amphipolis was an ancient Greek polis that existed as an urban settlement until late antiquity. It extends for several kilometers around the acropolis of the ancient city and was an important station on the Via Egnatia in Roman times. Today only the foundation walls are preserved.

  • The closest airports are from Kavala and Thessaloniki.
  • The place is on the Thessaloniki-Kavala motorway and has an exit nearby.
  • The modern port of Amphipolis is silted up in the meantime, so that you cannot enter it with a sailboat. The closest anchorages are the port of Karyani or Stavros.

The excavation site is about 1 km from the museum in the village. A vehicle is required for the outlying attractions.

  • 40.825216666667 23.848652777778 1Archaeological Museum of Amphipolis . The museum is well equipped, interestingly designed and well worth a visit. ( updated Mar 2021 )
  • Excavation site (acropolis) . The remains of the buildings date from the early Christian and Byzantine periods. It has been proven that there are remains of buildings from the Roman period. It is likely that it was already built before the Roman era. As in many archaeological sites in this area, churches were built over earlier temples in order to remove the relics of the ancient belief in many gods (12 gods). So today you can essentially only see the foundations of old churches. The archaeological site is not very exciting and rather something for historians. ( updated Mar 2021 )
  • 40.819093 23.844317 10Roman house . It was built in the 3rd century. Its construction suggests that it was a public building. The previously uncovered part of the villa was built around an atrium, which was covered with rectangular marble slabs. The walls of the rooms were plastered and painted with colored geometric patterns. The found mosaics (partly on display in the museum) are of particular interest. ( updated Mar 2021 )
  • 40.828611111111 23.841111111111 11Marmari Tower . The tower was built in 1367 based on an inscription that is now in the Amfipolis Museum. It was built by high officials in Constantinople who owned land in the area. Later, before 1384, the tower was donated to the Pantokrator Monastery (on Mount Athos). ( updated Mar 2021 )
  • 40.828333333333 23.834722222222 12Amphipolis bridge . The wooden bridge connected the city with its port. The river Strymon was probably navigable at this time. It was built outside the city walls and was flooded during floods. ( updated Mar 2021 )
  • 40.8031 23.8426 13Amphipolis Lion . beautiful and photogenic grave monument from the 4th century BC In honor of the Admiral Laomedon from the island of Lesbos (Mytilene). ( updated Mar 2021 )
  • 40.839444444444 23.862777777778 14Kasta tomb . Kasta Hill is 2.5 kilometers northeast of the Acropolis. It is the largest tomb that has been found in Greece so far. The complex is surrounded by a 497 meter long and three meter high wall made of marble from the island of Thassos. The burial mound is approx. 30 meters high, 250,000 m³ of sand were needed to fill it up. The grave is said to be built in the late 4th century BC. ( updated Mar 2021 )
  • 40.835735 23.840902 15Chandakas Tower . There is no information about the construction of the tower, but most likely it was built around the same time as the tower of Marmari, iIn the 14th century. ( updated Mar 2021 )
  • 40.861746 23.815794 16Tower of Efkarpia . The tower is not mentioned in Byzantine or other historical sources. It is known that a Proastion (settlement) existed in this area, which was granted to the Chilandar Monastery on Mount Athos by Emperor Andronicos II. Palaiologos in 1299. So this was most likely a monastery tower similar to the towers of Chlakidiki, the purpose of which was to protect and serve the various dependencies of the monasteries of Mount Athos. The type of construction and what little we know about the history of the area date the tower to around the mid-14th century. ( updated Mar 2021 )
  • 40.857363 23.652333 17Maro Tower . The ruins of a tower are in the village. The tower is known as the Tower of Maro or the Tower of Kyra-Maro. Maro was a princess of Greco-Serb origin who was born in 1418. At the age of 17 she married the Sultan of the Ottomans Murat II and became the foster mother of the next Sultan Muhamed II, the conqueror. She was very powerful and intervened in religious and political affairs many times. Towards the end of her life she withdrew here and lived in this tower. She had a large property (approved by the Sultan). When she died, her fortune was inherited by monasteries on Mount Athos. ( updated Mar 2021 )
  • 40.860151 23.642671 18Agia Marina Tower . The tower dates from the first half of the 14th century. On the same hill, below the tower, there is a chapel built into a rock in the immediate vicinity of the tower. The chapel is dedicated to Agia Marina. ( updated Mar 2021 )
  • 40.78875 23.890611 19Eion . was an ancient port city on the left side of the mouth of the Strymon. Later it was a Byzantine port city that developed in the delta of the Strymonas River after the 10th century and became an important port. It is near Amfipolis on a lagoon that is full of flamingos in the fall. As a real Byzantine city, the place, now called Chrysopolis, was protected by a fortress, some remains of which are still preserved today. ( updated Mar 2021 )
  • 40.772492 23.950463 20Orfanio castle ruins . In the Classical Period, as well as in the Roman and Byzantine periods, Amfipolis was the urban center of the region of the Strymon River Delta. During the Ottoman occupation, the city gradually lost its importance and business activity shifted to Marmario, while military control was concentrated in the modern village of Orfanio, where a small fortress was built. This small fortress to protect the delta was likely built in the 18th century or maybe earlier. ( updated Mar 2021 )
  • 40.763412 23.975859 21Kariani castle ruins . A few scattered remains of a Byzantine fortress on a low hill among vineyards. The castle is first mentioned by the sources in the 11th century. It seems that the castle never housed a settlement. It was probably just a haven for the population. ( updated Mar 2021 )
  • 40.755587 23.720709 22Asprovalta castle ruins . The fortress was most likely a station on Via Egnatia called Pennana. The station must have been used long after the Romans, possibly long after the Ottoman conquest. ( updated Mar 2021 )

The best shopping opportunities are in Asprovalta. But you can also find the bare essentials in the village.

There are restaurants in the village of Amphipolis and a large selection in the seaside resorts on the coast.

There are cafes and kafeneios in the village. But it is nicer to go to one of the beach bars on the coast a few km away.

The best accommodations can be found on the coast of Orfrinio or Asprovalta.