Urartian Burial Niche Interior em Agarak

Urartian Burial Niche Interior em Agarak


Catedral Etchmiadzin

Catedral Etchmiadzin [C] (Armênio: Էջմիածնի մայր տաճար, Ēǰmiatsni mayr tačar) é a igreja mãe da Igreja Apostólica Armênia, localizada na cidade de Vagharshapat (Etchmiadzin), Armênia. [D] De acordo com a maioria dos estudiosos, foi a primeira catedral construída na Armênia antiga, [E] e é frequentemente considerada a catedral mais antiga do mundo. [F]

  • 483/4 (núcleo) [2] [3]
  • Século 17 (cúpula) [4] [A]
  • 1654-58 (campanário) [2]
  • 1682 (campanários menores com torres) [2]
  • 1868 (sacristia) [2]

A igreja original foi construída no início do século IV [33] - entre 301 e 303 de acordo com a tradição - pelo santo padroeiro da Armênia, Gregório, o Iluminador, após a adoção do Cristianismo como religião oficial pelo Rei Tirídates III. Foi construído sobre um templo pagão, simbolizando a conversão do paganismo ao cristianismo. O núcleo do edifício atual foi construído em 483/4 por Vahan Mamikonian depois que a catedral foi severamente danificada em uma invasão persa. Desde a sua fundação até a segunda metade do século V, Etchmiadzin foi a sede do Catholicos, o chefe supremo da Igreja Armênia.

Apesar de nunca perder seu significado, a catedral posteriormente sofreu séculos de abandono virtual. Em 1441 foi restaurado como catolicosato e permanece como tal até hoje. [34] Desde então, a Madre Sé de Santa Etchmiadzin tem sido a sede administrativa da Igreja Armênia. Etchmiadzin foi saqueado pelo Xá Abbas I da Pérsia em 1604, quando relíquias e pedras foram retiradas da catedral para Nova Julfa em um esforço para minar o apego dos armênios às suas terras. Desde então, a catedral passou por uma série de reformas. Os campanários foram acrescentados na segunda metade do século XVII e em 1868 uma sacristia foi construída na extremidade leste da catedral. [2] Hoje, ele incorpora estilos de diferentes períodos da arquitetura armênia. Diminuído durante o início do período soviético, Etchmiadzin reviveu novamente na segunda metade do século XX, e sob a independência da Armênia. [2]

Como o principal santuário dos cristãos armênios em todo o mundo, Etchmiadzin tem sido um local importante na Armênia, não só religiosamente, mas também política e culturalmente. [35] Um importante local de peregrinação, é um dos lugares mais visitados do país. [36] Junto com várias igrejas medievais importantes localizadas nas proximidades, a catedral foi listada como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 2000.


Urartian Burial Niche Interior at Agarak - História

Badalyan Ruben S. Novos dados sobre a periodização e cronologia da cultura Kura-Araxes na Armênia. No: Paléorient, 2014, vol. 40, n ° 2. A cultura Kura-Araxes do Cáucaso ao Irã, Anatólia e Levante: entre a unidade e a diversidade. pp. 71-92.

Paléorient, vol. 40.2, pág. 71-92 © CNRS ÉDITIONS 2014 Manuscrit reçu le 13 décembre 2013, aceito em 19 jun 2014 NOVOS DADOS SOBRE A PERIODIZAÇÃO E CRONOLOGIA DOS KURA-ARAXES

Introdução

Mais de 150 anos desde as primeiras descobertas e 70 anos desde a identifi cação de uma cultura que posteriormente se tornou conhecida como ‘Shengavit’ / ‘Kura-Araxes’, 1 o problema de seu status, nam-

1. Na arqueologia armênia, as designações ‘Shengavit’ e ‘Kura-Araxes’ foram correlacionadas de forma diferente em momentos diferentes. O termo ‘Shengavit’ sugerido por E. Bayburtyan em 1939 mais tarde se tornou sinônimo do termo

ção, periodização e cronologia permanecem um tópico de debate, estimulado pelos resultados de novas escavações em várias partes do Kura-Araxes oikumene.

“Kura-Araxes” cunhado por B. Kuftin (1943). Recentemente, o primeiro passou a denotar a parte integrante da “filiação cultural Kura-Araxes” / “Área arqueocultural Daguestão-Palestina” (Badalyan 2011a: 7-8). Compare com a fórmula “Cultura Velikent da unidade histórico-cultural de Kura-Araxes” que recentemente substituiu o termo “Variante do Cáucaso do Nordeste / Daguestão da cultura Kura-Araxes” (ver Magomedov 2006: 149, 152).


Urartian Burial Niche Interior at Agarak - História

Com a colaboração de R. H. Dyson e contribuições de C.K. Wilkinson

Irã sob a dinastia aquemênida (550-330 a.C.)

Sob a dinastia dos governantes aquemênidas, o império persa compreendia Irã, Mesopotâmia, Síria, Egito, Ásia Menor com suas cidades gregas e algumas ilhas, Ásia Central, Cáucaso, Trácia - e partes da Índia. [1] O fundador deste, o maior império do mundo antigo, foi Ciro, frequentemente chamado de o Grande [559-530 a.C.], cujo pai persa, Cambises, rei de Anshan, [2] casou-se com a filha de Astíages, rei dos medos. Cyrus derrotou seu avô por volta de 550 a.C. e conseguiu fundir persas e medos em um exército eficaz com o qual poderia empreender conquistas além das fronteiras do Irã.

Na história mundial, Ciro é conhecido tanto por sua vitória sobre Creso da Lídia [547 aC] quanto por sua generosidade para com os judeus, a quem ele supostamente concedeu permissão para reconstruir o templo em Jerusalém e trazer de volta os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor havia levado para a Babilônia.

A restauração semelhante de cultos locais procedeu sob seus auspícios em toda a Mesopotâmia. Essa perspicácia política para lidar com os povos conquistados ajudou Ciro em suas conquistas políticas e militares das ricas cidades gregas que antes estavam sob a suserania de Creso. Apenas Mileto se inscreveu voluntariamente. Os outros foram conquistados um após o outro, alguns pela força militar, outros pela traição, pois o ouro persa era tão poderoso quanto as armas persas. A Síria e a Fenícia caíram nas mãos de Ciro por sua fácil conquista da Babilônia em 539 a.C.

No nordeste do Irã, Ciro teve que proteger as fronteiras contra a pressão sempre presente de tribos nômades e semi-nômades da Ásia Central. Nas batalhas contra esses povos, o grande rei morreu em 530 A .C.

Seu filho Cambises conquistou o Egito em 525 a.C. Apenas Dario I [522-486 a.C.], no entanto, que também merecia o epíteto de Grande, consolidou o império por meio de uma organização administrativa eficiente. Pouco mais de um ano após a morte de Cambises, ele havia conseguido estabelecer seu governo sobre os líderes rebeldes dos medos, babilônios e outros povos que Ciro havia conquistado. O memorial pictórico e escrito de sua vitória foi esculpido no penhasco íngreme em Bisutun, que contempla a estrada que leva até hoje do planalto iraniano à planície mesopotâmica. A altura real do relevo é de cinco metros, quase tão grande quanto qualquer escultor de pedras da Ásia Ocidental - acostumado a relevos relativamente pequenos - poderia conceber. Mas, visto da estrada, o alívio parece bem pequeno.

A inscrição foi traduzida em persa antigo, acadiano [a língua dos babilônios] e elamita. Acima da inscrição, Dario é retratado na postura tradicional do vencedor, com o pé apoiado em seu inimigo caído, Gaumata, o Mago. Aqui, a postura pode ter sido copiada do antigo relevo de [p. 142] Anubanini em Sar-i-Pul, não muito longe de Bisutun. No alívio de Bisutun, oito dos rebeldes estão atrás de Gaumata com os pescoços unidos por uma corda e as mãos amarradas nas costas. Um nono rebelde foi adicionado após a vitória de Dario sobre os citas com pontas pontiagudas. Dario podia realmente chamar a si mesmo de 'Grande Rei', 'Rei dos Reis', títulos subsequentemente associados aos Aquemênidas e assumidos apenas pelos governantes mais poderosos de tempos posteriores.

Os exércitos de Dario sofreram reveses apenas na Cítia e, na Grécia, em Maratona [490 a.C.]. A resistência épica da pequena e desunida Grécia contra o império mais poderoso de sua época havia começado. No tempo de Alexandre, a resistência tornou-se agressão, terminando finalmente com a vitória sobre o último rei aquemênida, Dario III. [p. 143]

Os escritores gregos que relataram sobre a Pérsia sabiam da primeira residência de Ciro em Pasárgada, de Susa como a principal residência dos governantes aquemênidas subsequentes, e também das residências reais em Ecbatana e Babilônia. Nenhum, entretanto, falou de Persépolis, fundada por Dario perto de Pasárgada, nas profundezas do império. Isso pode ter sido devido ao caráter do local, que parece não ter sido um centro administrativo, mas sim religioso, onde os reis aquemênidas iam para cerimônias de inauguração na vizinha Pasárgada, onde seus corpos eram trazidos para sepultamento na rocha -câmaras do vale de Naqsh-i Rustem perto de Persépolis ou mais tarde nas falésias ao redor do Terraço de Persépolis - e onde o festival de Ano Novo, o maior evento religioso do Irã, provavelmente era celebrado todos os anos. [3]

Podemos supor que as delegações de todos os países do império vieram a esta festa trazendo ao Rei dos Reis seus 'presentes', que provavelmente estavam guardados nos tesouros locais. A posição geográfica de Persépolis no centro do país teria adicionado à segurança desses tesouros e dos arsenais a eles relacionados. A ênfase nos alojamentos dos militares em Persépolis, que se tornou óbvio nas escavações de Godard, indica uma grande preocupação com a segurança dos edifícios no terraço. [4]

Pasárgada, residência de Ciro, o Grande, a cerca de 43 quilômetros de avião de Persépolis, provavelmente também tinha como uma de suas principais funções a guarda dos tesouros do rei. Havia uma cidadela bem definida ali, cobrindo uma enorme área de cerca de duzentos metros de comprimento e até cento e trinta metros de largura. Além disso, um pequeno vale fechado imediatamente ao norte da plataforma da cidadela era "guardado por uma parede de fortificação contínua de tijolos de barro com torres quadradas em intervalos regulares". Schmidt sugeriu há muitos anos que o tesouro deveria ser fechado nesta área fortificada. As escavações atualmente em andamento em Pasárgada podem eventualmente fornecer informações sobre esse ponto. [5]

Da cidadela, uma estrada conduzia ao sul até a área do palácio murada. O primeiro edifício importante encontrado nesta área - e fechado dentro de seu próprio recinto - foi uma torre de pedra que será discutida abaixo em conexão com uma torre semelhante em Nagsh-i Rustem. Os principais vestígios da área do palácio pertenciam a três edifícios interpretados por Herzfeld como uma estrutura de portão, um palácio denominado sala de audiências de Ciro e outro denominado palácio residencial. [6] Essas construções, que ficam bem distantes umas das outras, podem ter sido separadas pelas árvores frondosas e pelos cursos de água límpidos de um parque.

A estrutura do portão foi considerada semelhante ao portão bem preservado de Xerxes em Persépolis. Acredita-se que um par de touros alados colossais voltados para o lado de fora tenha guardado a abertura do portão e um par de touros com cabeça humana que esteja voltado para os palácios. Diz-se que um corredor colunar formou a sala do meio da estrutura, que parece ter uma sala lateral no nordeste. Uma ombreira da porta desta sala tinha a figura de um gênio de quatro asas esculpida nela. Uma inscrição acima da figura dizia em três idiomas: 'Eu, o rei Ciro, o aquemênida [construí isto].' Ainda estava lá para ser copiado pelos visitantes do site em 1840-41, mas hoje desapareceu.

A sala de audiências foi reconstruída com uma sala colunar retangular ao centro, rodeada nos quatro lados por pórticos, encerrada nas extremidades por uma parede ou torre. O assim chamado palácio residencial tinha dois pórticos semelhantes, mas também pequenos cômodos construídos com tijolos de barro, presumivelmente aposentos.

Uma comparação desses corredores e seus pórticos com a arquitetura de tijolos maciços de Elam, conforme exemplificado em Tchoga Zanbil, mostra as diferenças notáveis ​​[p. 144] conceitos arquitetônicos que orientaram os construtores da Pasárgada. A fachada não é uma parede sólida, ela é aberta. Literalmente, o visitante não é mais afastado, mas convidado para a sombra fresca dos nobres pórticos. Provavelmente, houve várias razões para essa diferença nas ideias arquitetônicas: clima, materiais de construção e estrutura social.

A forma dos pórticos, entretanto, não foi desenvolvida no Irã, mas pode ser devido à tradição urartiana, enquanto o salão interno com um teto apoiado em colunas é uma reminiscência dos salões colunares de Hasanlu.

A combinação de diferentes influências assumidas para a planta dos edifícios também é evidente nas colunas. Eles mostram uma influência considerável das colunas jônicas da Ásia Menor, embora as proporções nunca tenham sido observadas corretamente em Pasárgada. Mas a ideia de uma coluna de pedra com algumas relações padrão entre a base e o fuste, bem como a forma geral da base - plinto quadrado e toro estriado horizontalmente - certamente se deve a protótipos iônicos. O contraste de cores produzido pelo uso de calcário preto junto com calcário branco para os dois blocos da base e calcário preto para nichos e batentes de portas em edifícios de outra forma feitos de calcário branco também pode ser comparado a alguns exemplos jônicos. [7] A derivação dos efeitos alternados de cores da arquitetura urartiana, entretanto, também foi sugerida, e não é impossível que esse desejo por contrastes de cores fortes deva sua origem última à tradição do Oriente Próximo, mesmo nos exemplos jônicos.

Elementos iranianos originais podem ser encontrados também no topo da coluna persa, que tinha a forma de uma pinça gigantesca e segurava uma viga do teto, como ainda se pode ver nas casas de camponeses iranianas modernas, onde ramos bifurcados simples sustentam as vigas do telhado . Em Pasárgada - talvez até antes - este dispositivo simples foi transformado em uma capital consistindo de um protoma duplo de leonina [p. 145] monstros ou touros, uma cabeça fragmentária de um cavalo pertencente a um protoma de coluna também foi encontrada. Em Persépolis, a maioria das capitais tinha protomas de touros ou touros com cabeça humana. Formas de outras criaturas, como grifos, foram testadas e depois descartadas, obviamente porque eram inadequadas. [8]

Ainda mais ao sul do que a área do palácio fica a tumba de Ciro, uma estrutura muito mais impressionante do que seria de esperar das fotografias e desenhos da forma de uma casa empena na plataforma escalonada. A altura total da estrutura é de 11 metros e os blocos de construção bem vestidos têm a altura de um homem. De maneira tipicamente aquemênida, os blocos eram mantidos juntos por pinças de chumbo e ferro, das quais apenas as do teto oco permaneceram no lugar. Os autores clássicos dizem que árvores de diferentes tipos cercaram a tumba de Ciro. Podemos supor que foram plantadas a alguma distância do túmulo e que eram mais baixas do que a altura total da estrutura, tornando-a ainda mais imponente. . . . [p. 146]

A elevação acima do plano dos seres humanos comuns, pela qual Dario obviamente se esforçou em seu relevo rochoso em Bisutun e em sua fachada de tumba, também se manifesta em sua escolha do terraço alto de Persépolis para seu tesouro e palácio - um cenário eficaz para as cerimônias de Ano Novo. Na seleção do local, ele também pode ter sido influenciado pelos terraços existentes no início do período aquemênida [9] que foram encontrados em vários locais, incluindo Pasárgadae, e que podem ter acrescentado algum significado religioso ao aumento da segurança que proporcionaram à cidadela de Pasárgada e aos palácios de Persépolis.

Em Persépolis, onde Dario pode ter começado a construir em 520 a.C., as fortificações e quartéis militares foram erguidos primeiro e, quase ao mesmo tempo, o [p. 147] armazéns para tesouros, armas e suprimentos, o complexo de edifícios chamado de Tesouro pelos escavadores americanos. Nas suas características principais, todo o traçado dos grandes salões do terraço parece ter sido planeado desde o início, embora tenha demorado cerca de sessenta anos a ser concluído. As funções desses diferentes corredores nas cerimônias do festival de Ano Novo foram reconstruídas vividamente e na maior parte de forma convincente por Chrishman, que usou não apenas as ruínas restantes do edifício e o conteúdo de seus relevos, mas também seu conhecimento das reuniões tribais iranianas , em que muitos costumes antigos são preservados. [10]

Provavelmente delegações de todas as partes do império chegaram a Persépolis muito antes do grande festival. Ao redor da cidade, que ficava ao pé do terraço, tendas com flâmulas alegres teriam se espalhado pela planície. No dia do festival, os convidados do rei, os maiores dignitários do império, persas e medos, subiram as largas escadas para o terraço. As escadas foram concebidas como um palco. Feito de linda pedra calcária branca - o mesmo material usado para as paredes - mas cuidadosamente alisado para se parecer com mármore, dois lances de escada levemente ascendentes levavam em direções opostas a patamares intermediários onde a direção era invertida e as escadas viravam e convergiam para o patamar superior [1]. [11] Após a conclusão do Portão de Xerxes [2] [descrito acima na pág. 144] em conexão com a suposta estrutura do portão em Pasárgada], os visitantes passavam pelo Portão antes de entrar na praça em frente ao grande salão de audiência ou Apadana de Dario e Xerxes. Ao se virar em direção ao salão, o visitante se deparou com uma das estruturas mais nobres do mundo antigo [5].

O edifício tinha mais de vinte metros de altura e ainda mais elevado por um pedestal [p. 148] 2,60 metros de altura. O átrio principal quadrado, que era cercado por grossas paredes de tijolos de barro, tinha uma extensão lateral de 60,50 metros, aos quais se somam os pórticos nos três lados e os depósitos nos fundos. Em todos os quatro cantos do edifício havia torres envolvendo escadarias que conduziam ao telhado. Na entrada de cada torre havia figuras guardiãs de grandes cães ou outros animais.

Da praça anterior ao Apadana, duas escadarias monumentais conduzem aos pórticos, uma a este [4] e a outra a norte [6]. Os parapeitos destas escadas eram coroados por ameias de quatro degraus, utilizadas da mesma forma em todo o terraço. Presume-se que as ameias também tenham sido utilizadas para a decoração dos telhados, mas isso não pode ser provado. A julgar pelo uso de ameias na coroa de Dario em Bisutun e na cabeça azul de um príncipe, discutido na página 160, eles tinham um significado protetor simbólico além de seu valor decorativo.

As fachadas e parapeitos das escadas foram revestidos de relevos. "Cada uma das duas escadas mostra essencialmente as mesmas cenas: uma procissão de vinte e três delegações homenageadas do império e filas de guardas, dignitários, cavalos, carruagens e criados, além de outros motivos." [12] Esses relevos são pensados ​​para mostrar de forma abreviada a seqüência da primeira fase da festa de ano novo, que será descrita aqui como pode ser lida a partir dos relevos.

Antes da escada estavam os guardas do rei, chamados de Imortaisporque seu número de dez mil foi imediatamente restabelecido após cada perda. Nas laterais da escada estavam os guardas persas, vestidos com um manto esvoaçante, Doces, e tampa canelada, ou tiara. Todos se voltaram para a entrada da sala de audiências em que o rei estava presente.

Convidados e dignitários que foram admitidos à audiência no Apadana provavelmente entraram pelas duas entradas do norte, enquanto o próprio rei sem dúvida entrou por uma entrada no lado leste [4]. Após a audiência, o rei e sua comitiva ocupariam seus lugares no pórtico oeste e seu estreito átrio, que se estendia até a borda do terraço e permitia uma excelente visão dos acontecimentos abaixo.

A ordem dos grupos na procissão retratada na parte de trás da escada no pedestal da sala de audiências indicava que os guardas Susian em seus brilhantemente [p. 151] mantos coloridos vieram primeiro. Conhecemos as belas cores e os padrões dessas vestes pelos relevos dos tijolos vitrificados descobertos em Susa. Em Persépolis nenhuma das cores originais foi preservada. As vestimentas de Susa mostram padrões dispersos de rosetas, estrelas, quadrados, cada um inscrito com um portão da cidade, e bordas de flores de lótus, todos em diferentes combinações de cores. Os guardas carregam arcos e grandes aljavas com flechas e fixam no pé da frente a ponta globular das lanças, gesto que corresponde ao de colocar o arco no pé, visto nas fachadas dos túmulos reais.

Os Susians foram seguidos por três grupos de cavalariços reais, cavalos do estábulo real e carruagens, todos liderados por porteiros. Depois deles vieram filas intermináveis ​​de guardas Susas, seguidos por um grupo de nobres ou dignitários persas e medos nos quais os persas parecem ter precedido sobre os medos. Os medos usavam um boné alto e arredondado de feltro com uma fita pendurada nas costas, um casaco comprido e justo que chegava um pouco acima dos joelhos e era amarrado por um cinto, e calças compridas provavelmente de couro, assim como sapatos com cadarços. A maioria deles tem um casaco com mangas vazias penduradas sobre os ombros, como em Qyzqapan. Persas e medos usam o mesmo tipo de joias, um torque torcido ou simples, brincos e pulseiras. Nos relevos, a maioria das pessoas neste grupo carrega uma flor. Pode ter sido uma daquelas flores de cheiro doce que costumam ser usadas no lugar do perfume no Oriente Próximo e que preservam sua fragrância por dias.

A julgar pelos relevos, a Marcha das Nações deve ter começado depois que esses grupos de Susas, Persas e Medos haviam passado. Primeiro vieram os medos com seus belos cavalos, depois os susianos, que trouxeram com eles uma leoa e seus filhotes, bem como arcos e adagas, as últimas certamente de metal precioso. Depois de mais algumas delegações, todas lideradas por porteiros, seguiram os lídios. Eles usavam vestidos longos de mangas curtas com um padrão ondulado, talvez sugerindo lã. Sobre o ombro esquerdo estava enrolado um lenço com bordas franjadas, e na cabeça eles usavam um adorno alto em forma de turbante, abaixo do qual pendia uma trança muito estilizada, talvez não mais feita de cabelo, mas de fita. Eles usavam botas baixas com dedos ligeiramente voltados para cima, o calçado antigo característico da Ásia Menor. Sua homenagem consistia em dois vasos de metal com alças terminando em touros alados, duas tigelas baixas de metal e dois anéis oblongos, cada um ornamentado com dois grifos. Finalmente, havia uma carruagem com um corpo simples puxado por dois garanhões liderados por cavalariços sem turbante.

Outras delegações que provavelmente criaram muito interesse foram os Sogdians com suas peles de carneiro e cordeiro Karakul de cauda larga, provavelmente peles valiosas, então os índios, sem camisa, o que era muito incomum, embora seu líder usasse um vestido indiano esvoaçante que certamente era de cores alegres e deve ter sido impressionante. Um dos índios carregava um par de cestos contendo potes supostamente cheios de ouro em pó. [13] Os árabes com seu dromedário e os etíopes de cabelos crespos com um okapi teriam encantado os espectadores. [14] Após a conclusão desta longa procissão o rei provavelmente deixou o Apadana e pode ter passado pelo chamado Tripylon neste caminho para o banquete, a segunda fase das festividades. O Tripylon também foi chamado de edifício 'Central' ou Salão do Conselho. É um belo prédio pequeno com três portais monumentais que provavelmente indicam sua função como 'o principal elo de comunicação entre a área norte de pátios abertos e edifícios públicos espaçosos e a parte do local que era ocupada pelos palácios residenciais dos reis. ' [15]

Os relevos nas ombreiras das portas norte e sul mostram o rei [p. 152] seguido por dois atendentes, um dos quais carrega a sombrinha real, enquanto o outro segura um batedor de mão sobre a cabeça do rei e carrega uma toalha. O banquete provavelmente teve lugar no salão principal do palácio de Xerxes [24], logo que essa estrutura foi concluída. Se ela poderia ou não ter sido realizada anteriormente no palácio muito menor de Dario [18], é difícil dizer.

A terceira e talvez mais importante fase simbólica do festival parece ter sido o transporte do rei em seu trono pelos representantes das nações de Tripylon para o Salão das Cem Colunas. [16] Lá, talvez na grande praça antes do salão, pode-se reconstruir como uma quarta fase um impressionante desfile militar dos Imortais diante de seu rei.

Essa interpretação foi deduzida em grande parte dos relevos, alguns dos quais reconhecidamente vêm da época do neto de Dario, Artaxerxes [465-423 a.C.]. No entanto, parece provável que as mudanças ocorreram apenas nos detalhes e que as cerimônias retratadas corresponderam às instituídas no tempo de Dario e continuaram até seu último sucessor.

Uma representação excepcional é encontrada apenas nos relevos das ombreiras do portal oriental do Tripylon. Estas mostram o Rei Dario e o Príncipe Herdeiro Xerxes no mesmo relevo, protegidos por uma cobertura sobre a qual flutua o deus Ahura Mazda no disco alado. Em nenhum outro lugar existe tal expressão de relacionamento íntimo entre pai e filho.

A placa na página 157 torna o relevo no batente esquerdo da porta leste do Tripylon nosso desenho [Fig. 84] dá um esboço do batente direito oposto. Por razões difíceis de explicar, cada motivo em Persépolis tinha uma contrapartida.

As cores do símbolo de Ahura Mazda no Tripylon podem ser reconstruídas após as de um símbolo semelhante descoberto por Herzfeld no Salão das Cem Colunas e esboçadas por ele antes de desaparecerem. [17] Eles mostravam azul turquesa, vermelho escarlate claro, amarelo dourado ou laranja, roxo profundo, azul lápis-lazúli e alguns toques de verde esmeralda, tudo em um fundo preto. A cor adicional nesses relevos teria sido fornecida pelo ouro ou material fortemente dourado com o qual as insígnias reais foram cobertas. Vestígios dessa cobertura podem ser vistos nos relevos Tripylon danificados, que mostram fendas nas laterais das coroas nas quais acessórios de metal foram fixados.

A esta descrição das cores originalmente usadas na decoração de Persépolis pode-se adicionar a dos relevos vidrados de Susa - dada na página 152. Esta evidência nos dá uma idéia do brilho de cores apresentado pela corte aquemênida, especialmente no época do festival de ano novo.

Aos edifícios descritos no decurso da hipotética reconstrução do festival de Ano Novo pode ser adicionado o portão inacabado em frente ao Salão das Cem Colunas, este portão pode ter sido destinado a assegurar uma entrada impressionante para os grupos militares que se pensava ter desfilado na praça norte de [p. 154] o salão, que mede quatro mil metros quadrados de área. Além disso, havia o chamado harém, agora identificado de forma mais convincente como instalações de armazenamento adicionais. [18]

Em seu agrupamento frouxo de corredores individuais, Persépolis se assemelha a Pasárgada, enquanto em Susa, onde outro palácio aquemênida foi escavado, o plano do antigo palácio do Oriente Próximo parece ter influenciado a disposição dos quartos ao redor dos tribunais, de modo que o palácio foi reconstruído - embora não muito confiável - como um complexo coerente. [19][p. 156]


NOTAS:
1. Para a história do período de Olmstead História do Império Persa [Chicago, 1948] ainda fornece a documentação mais extensa de fontes cuneiformes. H. Bengston, Griechische Geschichte von den Anfágen bis in die rómische Kaiserzeit [Handbuch der Altertumswissen-schaft. Dritte Abteilung, vierter Teil. Munich, 2nd ed., 1960], tem sido usado para a relação entre persas e gregos.

2. Pode-se presumir que Anshan está localizado nas montanhas Bakhtiari do oeste da Pérsia, ver Hinz, Pérsia, p. 6

3. Esta interpretação do significado de Persépolis foi resumida por Erdmann em 'Persépolis: Daten und Deutungen,' Mitteilungen der Deutschen Orient-Geselschaft 92 [1960], p. 47

4. Ver Godard, 'Les Travaux de Persepolis,' Archaeologica Orientalia in Memoriam Ernst Herzfeld [Locust Valley, N.Y., 1952], especialmente pp. 122-126, e Godard, L'art de l'Iran, pp. 123-125.

5. Para o primeiro relatório preliminar sobre as escavações em Pasárgada, ver D. Stronach, Irã I [1963], pp. 19-42. Na pág. 27 Stronach descreve a área da Cidadela e menciona [Ibid., nota 20] As especulações de Schmidt sobre o propósito das fortificações em Persépolis I, p. 21

6. Um esboço do plano de Pasárgadae, Stronach, op. cit. na nota XII / 5, p. 25, Fig. 2, dá uma boa ideia do layout desses edifícios em relação às demais estruturas de Persépolis. Herzfeld descreveu os restos desses edifícios em Archaeologishe Mitteilungen aus Iran I [1928], pp. 4-16.

7. Boardman, 'Chian and Early Ionic Architecture,' The Antiquaries Journal XXXIX [1959], p. 217, aponta para a diferença entre os contrastes de cores em membros estruturais individuais e em lajes alternadas em um friso ou nas fiadas de uma parede. Para o contraste de cores em membros estruturais individuais, ele cita exemplos da Antiga Esmirna, 'e mais de uma vez em edifícios chianos': para a simples alternância de lajes, ele dá exemplos do norte da Síria e de Urartia [ibid., nota 4]. Ele não acredita que este último influenciou a arquitetura de Pasárgada. A arquitetura urartiana, entretanto, também parece ter buscado um contraste de cores nos elementos estruturais, como é mostrado pelo parapeito de pedra escura em paredes de cores diferentes visto em Karmir Blur cf. K.L. Oganesiano,Karmir Blur IV [Akademia Nauk Armianskoi SSR, 1955], reconstrução na p. 103, Fig. 61. É certo que todo o parapeito é construído em uma cor diferente, não apenas partes dele.

8. A derivação da parte superior da capital aquemênida de antecessores em madeira foi demonstrada por Herzfeld, Irã, pp. 210-211. Em Pl. XXXIX [acima, à direita] do mesmo livro ele reproduziu parte de um protoma de cavalo de Pasárgada. O protoma do grifo foi publicado por Godard em ILN [Janeiro 2, 1954], p. 18, Figs. 5-8. Um protoma com dragões leões também foi descartado, este porque tinha uma falha na pedra, devido à qual a capital não era apenas desajeitada, mas também insegura, embora os operários tentassem em vão melhorar esta condição aplicando pinças de ferro, a vestígios dos quais ainda podem ser vistos na pedra [Ibid., p. 1 9, Figs. 9, 11]. Veja também Godard, L'art de l'Iran, Fig. 61. Esses protomas também são reproduzidos em Ali Sami, Persépolis [3ª ed., Shiraz, 1958], placas não numeradas após p. F.

9. Os terraços do início do período aquemênida foram discutidos por Ghirshman em 'Masjid-i-Solaiman: résidence des premiers Achéménides,' Síria XXVII [1950], pp. 205-220, e também por Erdmann, Bibliotheca Orientalis XIII [1956], pp. 58, 59.

10. R. Ghirshman, 'Notes iraniennes: VII, A propos de Persépolis,' Artibus Asiae XX / 4 [1957], pp. 265-278. A presente descrição, no entanto, também se baseia na reconstrução ocasionalmente variável de Erdmann, 'Persepolis: Daten un Deutungen,' citado na nota XIII 3 acima.

11. Esta e as seguintes descrições de características arquitetônicas e dos relevos são tiradas, muitas vezes verbalmente, de E. F. Schmidt em Persépolis I, embora as aspas sejam ocasionalmente omitidas para facilitar a leitura. Os números entre parênteses referem-se aos números dos quartos na planta, Fig. 78, reproduzidos do artigo de Ghirshman citado na nota XII 14.

12. Citado de Persépolis I, p. 82

13. Para a descrição dos índios, lídios e sogdianos, veja Barnett, 'Persépolis,' Iraque XIX [1957], pp. 68-70.

14. Para a delegação árabe com seu dromedário, veja Persépolis I, Pl. 46 para a delegação etíope, ver Persépolis I, Pl. 49.

15. Citado de Persépolis I, p. 107. Schmidt ligou para o prédio Salão do Conselho Erdmann refere-se a ele como 'ZentralgebŠude' [ver o artigo citado na nota XII / 3]. Eu mantenho o termo de Herzfeld, Tripylon.

16. Aqui começamos a substituir a reconstrução de Erdmann pela de Ghirshman.

17. A descrição das cores do símbolo Ahura Mazda foi dada por Herzfeld em Irã, p. 255, onde ele se referiu ao seu esboço em aquarela reproduzido, ibid., em Pl. LXIV, acima. Herzfeld também afirmou: 'As escavações das partes cobertas das esculturas do Tripylon também revelaram suas cores originais inalteradas: vermelho púrpura e azul turquesa, com aplicação de metal, possivelmente ouro.' Hoje nenhum vestígio das cores permanece.

18. Godard, L'art de l'Iran, pp. 123, 124.

19. Para a autenticidade questionável dos planos e reconstruções do complexo do palácio em Susa, veja as observações de Franfort, Arte e Arquitetura, p. 218 e nota 54.


Urartian Burial Niche Interior at Agarak - História

Marro Catherine, Özfirat Aynur. Levantamento pré-clássico no leste da Turquia. Primeiro relatório preliminar: Região de Ağrı Dağ (Monte Ararat). No: Anatolia Antiqua, Tome 11, 2003. pp. 385-422.

Anatolia Antiqua XI (2003), p. 385-422.

Catherine MARRO e Aynur ÔZFIRAT

PESQUISA PRÉ-CLÁSSICA NO LESTE DA TURQUIA.

PRIMEIRO RELATÓRIO PRELIMINAR: REGIÃO DE AGRI DAG (MONTE ARARAT)

1. Introdução

Muito pouco se sabe sobre as características e o desenvolvimento das sociedades humanas nas Terras Altas da Transcaucásia, especialmente na Turquia, durante o Holoceno. A falta de dados científicos é particularmente notável no que diz respeito a duas questões principais: 1) os modos e o ritmo do processo de neolitização, 2) as origens e o desenvolvimento de sociedades complexas, tal como consagradas na 3ª. moinho. Chefias aC, ou mais tarde, no estado urarteano (900-640 aC).

No que diz respeito aos períodos pré-históricos, algumas sínteses resumindo o trabalho realizado dentro da ex-União Soviética (Chataigner 1995, Kush-nare-va 1997, Munchaev 1975, Sagona 1984) estão disponíveis, ainda a maioria dos recursos que caracterizam a estrutura e a evolução dos assentamentos humanos. na Transcaucásia e no Cáucaso permanecem em grande parte desconhecidos. Por outro lado, abundantes pesquisas conduzidas em regiões vizinhas (Síria, Levante ou Mesopotâmia) nos últimos 30 anos, enfatizam (Chataigner 1998, Kozlowski 1999) a provável importância das Terras Altas por sua riqueza em recursos naturais significativa para o Neolítico e Economia calcolítica (obsidiana, cobre e madeira). Como nenhum trabalho substancial foi realizado nessas regiões, permanece impossível caracterizar os processos em ação na transformação das sociedades humanas e economias situadas.

Norte do Taurus oriental, portanto, para comparar esses processos com aqueles envolvidos no desenvolvimento das culturas do sul.

No que diz respeito ao surgimento de sociedades complexas, a maioria das sínteses concentra-se basicamente na região do Alto Eufrates (Frangipane 1996, Marro 1997), que rendeu muitos novos dados graças ao extenso programa de escavação de resgate realizado pela Middle Eastern Technical University (METU) no final dos anos sessenta. Uma única síntese está disponível que trata da Anatólia Oriental como um todo, mas é restrita à Idade do Bronze Médio (Ôzfirat 2001a): todas essas sínteses sugerem que as sociedades hierárquicas da Anatólia Oriental desenvolveram-se segundo linhas próprias, que diferem substancialmente dos processos em ação no surgimento de políticas proto-estatais na Síria e na Mesopotâmia1.

No que diz respeito ao primeiro milênio aC, há mais dados disponíveis do que em qualquer período anterior, uma vez que a cultura urartiana tem sido o foco de um trabalho intensivo por mais de 30 anos. No entanto, o trabalho de campo é restrito principalmente à região de Van, onde as escavações ainda estão em andamento nos locais de Ayanis e Anzaf (Belli 1998 Çilingiroglu e Salvini 2001). As escavações realizadas na necrópole Karagiindiiz (Sevin-Kavakh 1996) e Hakkari (Sevin e Ôzfirat 2001b Sevin et alii 2001), onde as famosas estelas de pedra foram encontradas, também forneceram novos dados importantes sobre o período do Bronze Final e Idade do Ferro . Além de fornecer

**) Yiiztincù Yil University, Van.

1) No entanto, novos dados começam a estar disponíveis graças ao trabalho realizado no campo nos últimos dez anos por A. Sagona na região de Erzurum, por meio de suas escavações em Buyuktepe e Sos Hôyiik (Sagona 2000 Sagona A. e C. no prelo McConchie na imprensa Howell-Meurs 2001), bem como sua pesquisa na área de Bayburt. No que diz respeito à região de Van, deve-se mencionar as escavações realizadas em Karagiindiiz e Dilkaya, para as quais existem relatórios preliminares (Sevin et alii 2000a, 2000b Sevin e Ôzfirat 2001a Çilingiroglu 1994).


História e Cultura Romena

Do Danúbio à Ásia. Do oeste para o leste e para trás. TORTA. Indo-europeus. Indo-iranianos

 

& # 160 Principais sítios arqueológicos e culturas. Locais: A, Mikhailovka B, Petrovka C, Arkhaim D, Sintashta E, Botai F, Namazga G, Gonur H, Togolok I, Dashly Oasis J, Sapelli K, Djarkutan L, Hissar M, Shahr-i-Sokhta N, Sibri O , Shahdad P, Yahya Q, Susa.

& # 160Culturas: 1, Cucuteni (NWM) -Tripolye 2, Sepultura / Catacumba 3, Sintashta / Arkhaim 4, Abashevo 5, Afanasievo 6, Andronovo 7, complexo arqueológico Bactrian Margiana 8, Indus 9, Acadian 10, Hurrian 11, Hittite & # 160

Mesa de Conteúdo-Cuprins:  

David W. Anthony, Pastores da Idade do Bronze das Estepes da Eurásia.

Culturas arqueológicas de nômades das estepes

Idade do Bronze Inferior
(3300-1900BC)

Idade Média do Bronze
(1900-1200 AC)

A estepe da Eurásia é um mar de pastagens variadas que se estendem da Mongólia até a foz do Danúbio, a uma distância leste-oeste de cerca de 7.000 quilômetros. Nenhuma inscrição sobrevivente descreve as culturas da estepe da Idade do Bronze - elas são inteiramente pré-históricas. Por isso, são muito menos conhecidos do que seus descendentes da Idade do Ferro, como os citas.

Foi na Idade do Bronze que as pessoas realmente domesticaram a estepe - aprenderam a lucrar com isso. Carroças, ovelhas de lã e talvez passeios a cavalo surgiram nas estepes no início da Idade do Bronze. As bigas e a mineração de cobre em grande escala surgiram no final da Idade do Bronze. Essas inovações revolucionaram as economias das estepes, o que levou à extensão de uma única civilização das estepes amplamente semelhante da Europa Oriental até as fronteiras da China. & # 160

As línguas indo-europeias podem muito bem ter se espalhado por essa nova comunidade de culturas estepárias.

A Idade do Bronze da estepe foi definida pelos arqueólogos soviéticos, que não buscaram orientação na Europa Ocidental.Em vez disso, eles combinaram as fases cronológicas das estepes russas e ucranianas com as das montanhas do Cáucaso - parte tanto do império russo czarista quanto da União Soviética. A cronologia da Idade do Bronze do Cáucaso, por sua vez, está ligada à da Anatólia, na Turquia moderna. Como resultado, as regiões de estepe da ex-União Soviética têm uma cronologia da Idade do Bronze totalmente diferente daquela apenas a oeste da Polônia ou sudeste da Europa, onde o sistema cronológico da Europa Ocidental definido por Paul Reinecke foi usado.

A Idade do Bronze Inicial das estepes começou por volta de 3300 aC, talvez mil anos antes da Idade do Bronze Inicial da Polônia e sudeste da Europa, mas quase ao mesmo tempo que a Idade do Bronze Inicial da Anatólia. Isso pode parecer um assunto trivial, mas tem dificultado a comunicação entre arqueólogos ocidentais e russo-ucranianos que estudam a Idade do Bronze. Além disso, alguns arqueólogos soviéticos e pós-soviéticos influentes demoraram a aceitar a validade da datação por radiocarbono, então cronologias baseadas em radiocarbono e em tipologia confundiram os forasteiros.

Por fim, a Idade do Bronze da estepe cobre uma área tão vasta que é impossível definir uma cronologia que se aplique a toda a região. Na verdade, havia uma fronteira cultural significativa na região do Volga-Ural que separava as estepes ocidentais, a oeste dos Montes Urais, das estepes orientais, ou asiáticas, até o final da Idade do Bronze Médio, conforme definido na sequência ocidental . Nas estepes do norte do Cazaquistão, a leste da fronteira dos Urais, a sequência salta de um Eneolítico local para uma breve e mal definida Idade do Bronze Inicial (fortemente influenciada pela Idade Média de Bonze ocidental), seguida pela Idade do Bronze Final. É apenas na Idade do Bronze Final que as estepes oriental e ocidental compartilham os mesmos amplos períodos cronológicos.

A sequência de culturas da Idade do Bronze nas estepes ocidentais foi estabelecida em 1901-1907, quando Vasily A. Gorodtsov escavou 107 túmulos, ou kurgans, contendo 299 túmulos na região de Izyum, no norte do vale do rio Donets, perto de Kharkov, nas estepes ucranianas . Em 1907, ele publicou um relato no qual observou que três tipos básicos de sepulturas foram encontrados repetidamente, estratificados um acima do outro: os túmulos mais antigos nos kurgans eram de um tipo que ele chamou de sepulturas de fosso, seguidos por sepulturas de catacumba e depois por sepulturas de madeira . Esses tipos de sepultura são agora reconhecidos como a espinha dorsal da cronologia da Idade do Bronze para as estepes ocidentais. As datas absolutas fornecidas a eles aqui são datas máximas, as primeiras e as últimas expressões.

o Sepultura, Cultura (Russ. & # 8221Yamnaya & # 8221), por exemplo, começou em 3300 aC e persistiu nas estepes a noroeste do Mar Negro até cerca de 2300 aC

Idade do Bronze Inferior. A cova foi substituída pela cultura da catacumba nas estepes a leste do vale do Dnieper centenas de anos antes, por volta de 2.700 ou mesmo 2.800 aC Os locais de catacumbas duraram até 1900 aC

Idade Média do Bronze. A cultura do túmulo de madeira (Russ. & # 8221Srubnaya) ganhou destaque por volta de 1900 aC e terminou por volta de 1200 aC & # 160

AS RAÍZES DA ETAPA DE BRONZE

O período de 4.000 a 3.500 aC testemunhou o surgimento de novos tipos de riqueza nas estepes ao norte do Mar Negro (região do Pôntico Norte) e, simultaneamente, a fragmentação das sociedades no Vale do Danúbio e nos Cárpatos orientais (os Cucuteni Cultura tripolye) que haviam sido os centros de população e produtividade econômica da região. Túmulos ricos (o Cultura Karanovo VI) apareceu nas estepes da foz do Danúbio (como em Suvorovo, ao norte do delta do Danúbio na Romênia) até as estepes de Azov (como em Novodanilovka, ao norte de Mariupol na Ucrânia). Essas sepulturas excepcionais continham lâminas de sílex de até 20 centímetros de comprimento, machados de sílex polidos, pontas lanceoladas de sílex, contas de cobre e conchas, anéis e pulseiras de cobre em espiral, alguns pequenos ornamentos de ouro e (em Suvorovo) uma maça de pedra polida em formato de uma cabeça de cavalo. A porcentagem de ossos de cavalo dobrou em assentamentos de estepe deste período, cerca de 4.000 - 3.000 aC, em Dereivka e Sredny Stog II.

   Cultura Cucuteni-Trypillia
 

É possível que os passeios a cavalo tenham começado por volta dessa época. No início deste período, talvez desencadeando inovações econômicas e militares que ameaçavam a base econômica das aldeias agrícolas. Maioria Tripolye (também conhecido como Cultura Cucuteni-Trypillian ) Cidades B1 - B2, datadas de cerca de 4000 - 3800 aC, foram fortificadas. No Vale do Baixo Danúbio, anteriormente uma região densamente povoada e materialmente rica, seiscentos assentamentos tell foram abandonados e uma cultura material mais simples (tipificada pelos locais Cernavoda e Renie) se espalhou nas comunidades menores e dispersas que se seguiram. A mineração e a metalurgia de cobre diminuíram drasticamente nos Bálcãs. Mais tarde, no Vale do Bug do Sul, o povo Tripolye mais oriental se concentrou em algumas cidades muito grandes, como Maidanets'ke, possivelmente por razões defensivas. Os maiores tinham 300-400 hectares de área, com 1.500 edifícios dispostos em círculos concêntricos em torno de uma grande praça central ou verde.

Essas enormes cidades foram ocupadas por volta de 3800 a 3500 aC, durante o período Tripolye C1, e depois foram abandonadas. A maior parte da população de Tripolye oriental se dispersou em unidades residenciais menores e mais móveis. Apenas alguns aglomerados de cidades no Vale do Dniester mantiveram os antigos costumes Tripolye de casas grandes, cerâmica pintada de forma fina e estatuetas femininas após 3500 aC Esta sequência de eventos, ainda muito mal compreendida, significou o fim das ricas culturas da Idade do Cobre da Ucrânia, Romênia e Bulgária, denominadas & # 8221Old Europe & # 8221 por Marija Gimbutas.

As culturas de estepe da região oeste do Pôntico Norte ficaram mais ricas, mas é difícil dizer se elas invadiram o Vale do Danúbio e as cidades de Tripolye ou apenas observaram e lucraram com uma crise interna provocada pela degradação do solo e mudanças climáticas. Em ambos os casos, por volta de 3500 aC as culturas das estepes do Pôntico Norte não tinham mais acesso ao cobre dos Bálcãs e outras mercadorias de prestígio que antes eram comercializadas nas estepes da & # 8221A Velha Europa. & # 8221

Após cerca de 3.500 aC, as culturas das estepes do Pôntico Norte foram atraídas para um novo conjunto de relacionamentos com figuras reais da realeza que surgiram no norte do Cáucaso. Aldeias como Svobodnoe existiam desde cerca de 4300 aC nas terras altas do Piemonte do Cáucaso do Norte, sustentadas pela criação de porcos e gado e pela agricultura de pequena escala.

& # 160 Por volta de 3500 - 3300 aC, o povo da região de estepe da floresta de Kuban começou a erguer uma série de túmulos kurgan espetacularmente ricos. Enormes kurgans foram construídos sobre câmaras sepulcrais revestidas de pedra contendo presentes fabulosos. Entre os itens estavam caldeirões enormes (até 70 litros) & # 160 feitos de bronze arsênico, vasos de folha de ouro e prata decorados com cenas de procissões de animais e uma cabra montando uma árvore da vida, varas de prata com prata fundida e estatuetas de touro de ouro , machados e punhais de bronze arsênico e centenas de ornamentos de ouro, turquesa e cornalina.

O kurgan construído sobre o túmulo do chefe no tipo de local do Cultura maikop tinha 11 metros de altura e a sepultura de pedra & # 160 teria levado quinhentos homens quase seis semanas para ser construída. Os assentamentos Maikop, como Meshoko e Galugai, permaneceram pequenos e bastante comuns, sem achados de metal, edifícios públicos ou depósitos, então não sabemos onde os novos chefes guardaram suas riquezas durante a vida. O inventário de cerâmica, no entanto, é semelhante nas valiosas sepulturas e nos assentamentos - os potes do túmulo do chefe Maikop se parecem com os de Meshoko.

Algumas ferramentas de metal Maikop em estágio inicial têm analogias em Sialk III, no noroeste do Irã, e outras se assemelham às de Arslantepe VI nos locais do sudeste da Anatólia do mesmo período. Uma minoria dos artefatos de metal Maikop era feita com um bronze arsênico com alto teor de níquel, como a fórmula usada na Anatólia e na Mesopotâmia e diferente do tipo de metal caucasiano normal dessa época. Alguns dos primeiros vasos de cerâmica Maikop eram lançados sobre a roda, uma tecnologia conhecida na Anatólia e no Irã, mas até então desconhecida no norte do Cáucaso. A inspiração para o navio de prata decorado com uma cabra montando uma árvore da vida deve ter sido no estágio avançado de Uruk na Mesopotâmia, onde as primeiras cidades do mundo consumiam mercadorias comerciais e enviavam mercadores e embaixadores. O surgimento de uma elite muito rica no norte do Cáucaso provavelmente foi um resultado indireto desse estímulo ao comércio inter-regional proveniente da Mesopotâmia.

Ovelhas de lã foram criadas pela primeira vez na Mesopotâmia por volta de 4.000 aC Os primeiros tecidos de lã conhecidos ao norte do Cáucaso foram encontrados em uma valiosa sepultura de Maikop em Novosvobodnaya, datando talvez de 2.800 aC A lã pode derramar a água da chuva e absorver os corantes muito melhor do que qualquer fibra vegetal têxtil. Tendas de feltro portáteis e botas de feltro, peças padrão do equipamento nômade nos séculos posteriores, tornaram-se possíveis nesta época. Os vagões também podem ter sido inventados na Mesopotâmia. Vagões com rodas de madeira maciça começaram a aparecer em locais espalhados pelo sudeste da Europa depois que a cultura Maikop emergiu no norte do Cáucaso. A evidência para a adoção de vagões pode ser vista por volta de 3300 aC no sul da Polônia (como evidenciado por uma imagem incisa de um vagão de quatro rodas em uma panela do Funil Cultura de taças), 3300-3000 aC na Hungria (visto em pequenos modelos de carroças de barro em Baden sepulturas de cultura com equipes de bois), e 3000 aC nas estepes do Pôntico Norte (conforme indicado por enterros reais de vagões desmontados com rodas sólidas em ou acima de sepulturas humanas). Não sabemos com certeza se ovelhas de lã e carroças chegaram às estepes por meio da cultura Maikop, mas outras influências do sul certamente são aparentes em Maikop, e o momento é certo. Numerosos túmulos do tipo Maikop sob kurgans foram encontrados nas estepes ao norte do norte do Piemonte do Cáucaso, e artefatos isolados do tipo Maikop foram descobertos em túmulos locais espalhados por toda a região de Pontic Norte.

OS PRIMEIROS ANOS DE BRONZE: LÃ, RODAS E COBRE

A cultura de Pit Grave surgiu nas estepes do Pôntico Norte, quando os primeiros montes Maikop foram construídos - 3300 aC, mais ou menos. De acordo com o estudo clássico de Nikolai Merpert em 1979, a Cova Tumba começou nas estepes do baixo Volga, a noroeste do Mar Cáspio, e os costumes funerários que definem o fenômeno da Cova Grave se espalharam para o oeste até o Danúbio. Merpert também dividiu Pit Grave em nove variantes regionais, no entanto, e as relações entre eles tornaram-se cada vez mais obscuras desde 1979. Os mais antigos tipos de cerâmica Pit Grave definidos por Merpert, potes em forma de ovo temperados com cordão e pente - decoração impressa, claramente evoluiu dos tipos de cerâmica Khvalynsk e Repin de estágio final encontrados nas estepes do Volga e do Don no início do quarto milênio aC. Potes como esses também são encontrados em algumas sepulturas de cova mais a oeste da Ucrânia. A maioria dos túmulos de fosso na Ucrânia, entretanto, continha uma variedade de tipos de cerâmica local, e alguns deles poderiam ser mais antigos do que aqueles no Volga. Pit Grave não era realmente uma cultura única com uma origem única - Merpert usou a frase & # 8221 comunidade histórico-econômica & # 8221 para descrevê-la.

O traço essencial que define o horizonte da Fossa Grave, como deveríamos chamá-lo, era uma economia fortemente pastoral e um padrão residencial móvel, combinado com a criação de cemitérios muito visíveis de kurgans elevados. Os cemitérios Kurgan surgiram nas estepes do Danúbio ao rio Ural. Os assentamentos desapareceram em muitas áreas, especialmente no leste, nas estepes Don-Volga-Ural. Esta foi uma ampla mudança econômica, não a disseminação de uma única cultura. Uma mudança para um clima mais seco e frio pode ter acelerado a mudança - os climatologistas datam a transição Atlântico / Subbórea em cerca de 3300-3000 aC

Um padrão de residência mais móvel teria sido incentivado pelo aparecimento de carroças, tendas de feltro e roupas de lã. A lã tornou mais fácil viver nas estepes abertas, longe dos vales dos rios protegidos. Os vagões eram uma inovação de importância crítica, porque permitiam que um pastor carregasse comida, abrigo e água suficientes para permanecer com seu rebanho longe dos vales dos rios protegidos. Os rebanhos podem ser dispersos em áreas muito maiores, o que significa que rebanhos maiores podem ser possuídos e uma riqueza real pode ser acumulada na pecuária. Não foi por acaso que a metalurgia começou mais ou menos na mesma época - os pastores agora tinham algo para negociar.

Os vagões adquiriram tal importância que foram desmontados e enterrados com certos indivíduos. Cerca de duzentos túmulos de vagões são conhecidos nas estepes do Pôntico Norte devido ao início da Idade do Bronze e Idade do Bronze Médio combinados. Os vagões, os mais antigos preservados em qualquer parte do mundo, eram de corpo estreito e pesado, com rodas sólidas que giravam em um eixo fixo. Puxados laboriosamente por bois, não eram veículos de corrida. Os pastores de Pit Grave provavelmente montavam cavalos, roupas características feitas por um bit foram encontradas nos pré-molares de dentes de cavalo desse período em uma cultura vizinha no Cazaquistão (a cultura Botai), onde há assentamentos com grande número de ossos de cavalo. A cavalgada aumentou muito a eficiência do pastoreio, especialmente o pastoreio de gado.

Alguns assentamentos de Pit Grave ocidentais são conhecidos na Ucrânia. Em um deles, Mikhailovka nível II, 60 por cento dos ossos de animais eram de gado. Um estudo de sacrifícios de animais na região leste de Pit Grave (as estepes Don-Volga-Ural), no entanto, descobriu que entre cinquenta e três sepulturas com tais ossos de animais, ovelhas ocorreram em 65 por cento, gado em apenas 15 por cento e cavalos em 7,5 por cento das sepulturas (para festas fúnebres). As sementes de trigo e painço foram encontradas na argila de alguns vasos de Pit Grave nas estepes do Dnieper inferior (Belyaevka kurgan 1 e Glubokoe kurgan 2), então alguma agricultura pode ter sido praticada nos vales dos rios das estepes da Ucrânia.

Minérios de cobre de arenito locais foram explorados em dois centros aparentes de atividade metalúrgica: o baixo Dnieper e o médio Volga. Algumas sepulturas excepcionalmente ricas estão localizadas perto da cidade de Samara, no Volga, na extremidade norte da zona de estepe. Um deles, o túmulo do Pit Grave em Kutuluk, continha um bastão ou maça de cobre puro do comprimento de uma espada pesando 1,5 kg, e outro, um túmulo do Pit Grave-Poltavka nas proximidades de Utyevka, continha uma adaga de cobre, um machado e um machado chato , um alfinete com cabeça em L e dois anéis de ouro com decoração granulada. Dezenas de punhais com pontas são conhecidas nas sepulturas de Pit Grave. Alguns objetos feitos de ferro estão presentes em sepulturas posteriores de Pit Grave (lâminas de faca e a cabeça de um alfinete de cobre em Utyevka), talvez os mais antigos artefatos de ferro em qualquer lugar.

O ritual funeral básico de sepultamento em uma cova sub-retangular sob um kurgan, geralmente nas costas com os joelhos levantados (ou do lado na Ucrânia) e a cabeça apontada para leste-nordeste, foi amplamente adotado, mas apenas algumas pessoas foram reconhecido desta forma. Não sabemos onde ou como a maioria das pessoas comuns foi tratada após a morte. Na Ucrânia, estelas de pedra esculpida foram encontradas em cerca de trezentos kurgans de Pit Grave. Pensa-se que foram esculpidos e usados ​​para algum outro ritual originalmente, talvez uma fase anterior do funeral, e depois foram reutilizados como pedras de cobertura sobre fossas de sepultura. Começando por volta de 3.000 aC, culturas ricas surgiram nas estepes costeiras da Crimeia (a cultura Kemi Oba) e no estuário do Dniester a noroeste do Mar Negro (a cultura Usatovo). Eles podem ter participado do comércio marítimo ao longo da costa do Mar Negro - trocas de artefatos mostram que Usatovo, Kemi Oba e os estágios finais das culturas Maikop eram contemporâneos. Talvez seus produtos comerciais tenham chegado até mesmo a Tróia I. Uma estela de pedra muito parecida com uma cova tumba foi construída em uma parede em Tróia I, e as cerâmicas de Tróia I eram muito parecidas com as das culturas de Baden e Ezero no sudeste da Europa.

O assentamento e cemitério da Idade do Bronze inicial em Usatovo, em uma baía costeira rasa perto da foz do Dniester, é o local que define a cultura de Usatovo. Dois grupos separados de grandes kurgans eram cercados por meio-fios e estelas de pedra, ocasionalmente entalhadas com imagens de cavalos. Nos túmulos centrais do cemitério kurgan 1 homens adultos foram enterrados com punhais de cobre de arsênico rebitado e potes lindamente pintados do tipo Tripolye C2 de estágio final, provavelmente feitos para chefes Usatovo nas últimas cidades de Tripolye no alto Dniester. Algumas contas de vidro foram descobertas em túmulos de Usatovo, e algumas adagas rebitadas de Usatovo parecem adagas do Egeu ou da Anatólia do mesmo período. Esses objetos sugerem contatos com o sul.

Entre cerca de 3000 e 2700 aC, grupos de Pit Grave moveram-se através das estepes costeiras e migraram para o Vale do Baixo Danúbio (especialmente no norte da Bulgária) e ao leste da Hungria, onde centenas de kurgans de Pit Grave são conhecidos. Essa migração transportou as populações das estepes para os Bálcãs e para a planície oriental da Hungria, onde interagiram com as culturas Cotsofeni e do final de Baden. Os túmulos que testemunham o movimento eram claramente Pit Grave e representavam um novo costume intrusivo no sudeste da Europa - alguns na Bulgária até continham estelas, e um tinha um enterro de carroça, assim como nos túmulos da estepe Pit Grave - mas a cerâmica nos túmulos sempre foi local. & # 160Como a tradição do Sepulcro não foi identificada com um tipo distinto de cerâmica, é difícil dizer como os imigrantes do Sepulcro foram integrados às culturas dos Bálcãs. Depois que o tipo de sepultura Pit Grave foi abandonado, o que aconteceu na Hungria antes de 2500 aC, o aspecto arqueologicamente visível da cultura material de Pit Grave desapareceu. No entanto, alguns arqueólogos vêem essa migração da cova como um movimento social que levou as línguas indo-europeias para o sudeste da Europa

A IDADE MÉDIA DE BRONZE: HORIZONTES MAIS AMPLOS

A Idade Média do Bronze começou em épocas diferentes em lugares diferentes. As primeiras sepulturas atribuídas à cultura da Catacumba datam de talvez 2.800-2700 aC e estão localizadas nas estepes ao norte do Cáucaso do norte, entre sociedades do tipo Novotitorovskaya que estavam em contato próximo com a cultura Maikop tardia e no Vale do Don para o norte. Ao longo do Volga, túmulos contendo cerâmica Poltavka apareceram por volta de 2.800-2700 aC. Poltavka era muito parecida com a cultura anterior de túmulos do leste, mas com potes planos maiores e mais elaboradamente decorados. Por volta de 2600 - 2500 aC, as tradições das catacumbas se espalharam para o oeste ao longo de toda a região do Pôntico Norte, até a foz do Danúbio. Poltavka persistiu durante a Idade do Bronze Médio na região do Volga-Ural.

A cultura da Catacumba fez sofisticadas armas, ferramentas e ornamentos de bronze arsênico, provavelmente usando receitas de ligas do Cáucaso. Ao norte, no Volga, a cultura Poltavka continuou a usar suas fontes locais de cobre & # 8221puro & # 8221, em vez dos bronzes arsênicos do sul. Alfinetes em forma de T de osso e cobre, talvez grampos de cabelo, eram um tipo comum de Sepultura-Catacumba tardia. Muitos machados de metal e punhais foram depositados em sepulturas.Os mesmos tipos de alfinetes e medalhões de bronze ornamentados são evidentes nos kurgans reais da Idade do Bronze Médio do norte do Cáucaso (Sachkere, Bedeni e Tsnori) e nos assentamentos do Portão do Cáspio (Velikent) por um lado e nos locais da Idade do Bronze Médio das estepes do outro. Essas descobertas implicam em um sistema norte-sul ativo de comércio e intercomunicação entre as estepes e o Cáucaso. Evgeni N. Chernykh, especialista em metais e metalurgia, especulou que até metade da produção da indústria de cobre do Cáucaso poderia ter sido consumida nas estepes ao norte. Os enterros de carroças continuaram na região da Catacumba para pessoas excepcionais. No vale Ingul, a oeste do Dnieper, bem como nas estepes ao norte do Cáucaso, alguns túmulos da catacumba continham esqueletos com máscaras mortuárias de argila aplicadas ao crânio.

Embora a Idade Média do Bronze tenha permanecido um período de extrema mobilidade e poucos assentamentos, o número de locais de assentamento aumentou. Alguns pequenos locais de ocupação da Idade do Bronze Médio são conhecidos até mesmo no Volga, uma região desprovida de assentamentos da Idade do Bronze Inicial. Uma tumba de um vagão de cultura da Catacumba nas estepes de Azov continha uma pilha carbonizada de grãos de trigo cultivados, então algum cultivo provavelmente ocorreu. A ênfase na economia parece ter permanecido na pastorícia, no entanto. Perto de Tsatsa, nas estepes Kalmyk, ao norte do Cáucaso do Norte, os crânios de quarenta cavalos foram encontrados sacrificados na beira da sepultura de um homem (Tsatsa kurgan 1, sepultura 5, da cultura da Catacumba). Esse achado é excepcional - um único cavalo ou cabeça de carneiro é mais comum - mas demonstra a importância ritual contínua dos animais agrupados.


[artigo]

Sagona Antonio, Sagona Claudia. Os níveis superiores em Sos Höyük, Erzurum: uma reinterpretação da campanha de 1987. No: Anatolia Antiqua, Tome 11, 2003. pp. 101-109.

Anatolia Antiqua XI (2003), p. 101-109.

Antonio S AGONA e Claudia SAGONA

OS NÍVEIS SUPERIORES DE SOS HÔY'K, ERZURUM: UMA REINTERPRETAÇÃO DA CAMPANHA DE 1987

Em um artigo recente neste jornal, Semih Giineri apresentou os resultados da temporada exploratória de 1987 de escavações arqueológicas em Sos Hôyiik realizadas por uma equipe da Universidade Atatiirk, Erzurum, em colaboração com a Diretoria do Museu Erzurum1. Ele combinou esses dados com o material coletado no decorrer de uma série de pesquisas de superfície conduzidas por ele no nordeste da Anatólia entre 1985-1997. O objetivo deste artigo é elucidar os desenvolvimentos culturais e históricos da região da grande Erzurum durante a Idade do Bronze Final ao Início da Idade do Ferro, em particular no século 12 aC. Para esse fim, Giineri traça uma série de conexões entre as tradições de cerâmica que ele identificou no nordeste da Anatólia e os horizontes que ele considera semelhantes no Cáucaso, incluindo os territórios do norte do Cáucaso, Ásia Central e além, até o sul da Sibéria.

A publicação desses resultados de trabalho de campo é certamente bem-vinda, especialmente o plano de camada IIP de 1987 (Fig. 1) de Sos Hôyiik, que agora podemos correlacionar com as informações coletadas das escavações renovadas em Sos Hôyiik iniciadas em 19943.

Existem, no entanto, certas questões de interpretação, tanto cronológicas quanto culturais, que requerem comentários.

Sos Höyük

As escavações renovadas em Sos conduzidas pela Universidade de Melbourne fazem parte de extensas investigações arqueológicas nas terras altas do nordeste da Anatólia que começaram em 1988, inicialmente em colaboração com o Museu Erzurum. Até agora, as investigações da Universidade de Melbourne compreendem quatro partes componentes principais: 1. Pesquisa de campo da Planície de Bayburt (1988, 1990-1993) 4 2. Escavações em Biiyiiktepe Hôyiik, Bayburt (1990-1992) 5 3. Escavações em Sos Hôyiik, Erzurum 1994- present6 4. Levantamento de campo da planície de Pasinler (1999) 7. Sem estudos detalhados para nos guiar, levou cerca de quinze anos para obter uma compreensão firme da surpreendente gama de novos materiais e questões que o nordeste da Anatólia apresentou. Estamos apenas agora no processo de preparação de uma série de relatórios finais sobre esses projetos que aparecerão sob o título guarda-chuva de Archaeology at the North-East Anatolia Frontier *.

*) Universidade de Melbourne, Centro de Clássicos e Arqueologia.

1) Giineri 2002a. O estudo foi publicado simultaneamente em turco - Giineri 2002b.

2) Esses dados estavam principalmente contidos em duas teses de pós-graduação Giineri 1987 e 1995. Ver também Giineri 1988 e 1992.

3) Gostaríamos de agradecer a Semih Giineri e sua equipe por nos mostrarem suas escavações em Bulamaç, nosso sítio vizinho na Planície de Pasinler, em julho de 2002. Nossos agradecimentos também se estendem a Robert Loriente por digitalizar as ilustrações neste artigo.

4) Um relatório final sobre o levantamento de campo da Planície de Bayburt, que também incluirá uma geografia histórica detalhada do nordeste da Anatólia, deve ser publicado em breve - Sagona e Sagona (no prelo). Para relatórios preliminares, ver Sagona 1990 1992 1993 Sagona e Brennan 1994.

5) Sagona, Pemberton e McPhee 1991 1992 1993.

6) Sagona, Sagona e Ôzkorucuklu 1995 Sagona, Erkmen, Sagona e Thomas 1996 Sagona, Erkmen, Sagona e Howells 1997 Sagona, Erkmen, Sagona e McNiven 1998 Sagona e Sagona 2000.

8) Dois outros relatórios finais desta série que serão publicados em breve são Hopkins, no prelo (Etnoarqueologia) e McConchie, no prelo (Metalurgia do ferro). Um relatório, Howell-Meurs, 2001, sobre o material faunístico dos períodos posteriores da Idade do Bronze e do Ferro, foi publicado antes que a série fosse estabelecida.


Bem-vindo ao Irã! Parte 5: No túmulo do Apóstolo Judas

26 de maio de 2016 & ndash Você sabia o que significa autocéfalo? Uma igreja autocéfala é aquela que dá as suas próprias regras. A Igreja Copta, por exemplo, é autocéfala porque se diz que foi fundada por um apóstolo, São Marcos. O Patriarca Ecumênico de Constantinopla funciona como um presidente honorário da Igreja Ortodoxa, já que Santo André foi o primeiro bispo de Constantinopla, de acordo com os registros escritos. O Papa remonta a sua posição honorária a São Pedro. Pois bem, e os armênios têm o Apóstolo Judas, também conhecido como Judas Tadeu, cujo túmulo no Mosteiro de São Tadeu, a Igreja Negra, iremos visitar neste episódio.
Mas nosso primeiro destino é Ardabil, onde o fundador da dinastia Safávida está enterrado. Talvez ao contrário de suas expectativas, ele não foi um governante poderoso, mas um sufi, uma espécie de místico muçulmano.

Aldeias de tijolos de barro contra uma magnífica paisagem montanhosa. Foto: KW.

Terça-feira, 8 de março de 2016 e # 8211 Continuação

Demoramos três horas até Ardabil. A viagem foi incrível! Estávamos nos movendo a uma altitude estimada de 1.500 m. No horizonte, à nossa esquerda e direita, podíamos ver o topo das montanhas cobertas de neve. Nossa esperança de dar uma olhada no Mar Cáspio se desfez em fumaça quando soubemos que estávamos separados dele por uma boa distância de 80 km e por uma cordilheira.

A versão iraniana de um restaurante self-service. Foto: KW.

Chegamos a Ardabil às 14h e fomos levados direto para o almoço. Ou seja, teríamos sido carregados para almoçar se Ehsan tivesse encontrado o restaurante. Você poderia vê-lo ficar mais nervoso a cada minuto. Ele não entendia a variação local do farsi! Ardabil está muito perto da fronteira com a Turquia na parte iraniana do Azerbaijão. E parecia muito turco por aqui, afirmou Ehsan. Continuamos subindo e descendo a rua principal, viramos em uma área residencial e voltamos para a rua principal. E finalmente voltamos exatamente para onde havíamos começado, apenas para perceber que o restaurante ficava do outro lado da rua.

Mesmo assim, valeu a pena cada metro do desvio. O restaurante estava cheio de moradores. Os homens estavam sentados nas cadeiras às mesas, as mulheres e famílias relaxavam em nichos acarpetados na orla da sala. E sim, acredite ou não, havia muitos grupos de mulheres sem companhia masculina!
O salão do bar era dominado por um enorme balcão de self-service, uma combinação de algum tipo de fast food e take-away. Havia saladas, kebab, carne em molhos especiais e & ndash mais uma vez & ndash sem vegetais. O Irã não é um país para vegetarianos, pelo menos não quando você costuma comer em restaurantes: nem é preciso dizer que, em restaurantes, você come o melhor e mais valioso que a culinária iraniana oferece e isso significa exclusivamente pratos de carne. Devo mencionar que estava delicioso? A culinária iraniana é famosa por um motivo.

Monumento funerário de Sheikh Safi-ad-din. Foto: KW.

Relutantemente, deixamos o restaurante para visitar o esplêndido monumento funerário da dinastia Safávida e seu fundador.

O santuário de Safi-ad-din. Foto: KW.

Muitas dinastias europeias já se orgulharam de ter reis sagrados entre seus ancestrais. Sheikh Safi-ad-din, patrono da dinastia Safavid, já era adorado como um santo xiita por seus contemporâneos. Ele era um sufi, uma espécie de místico muçulmano, alguém que busca Deus à sua maneira. Você não se torna um sufi sem ajuda. Você tem que passar por um treinamento abrangente. Safi-ad-din tornou-se discípulo do famoso Sheikh Zahed Gilani. Ele se tornou seu discípulo favorito e, como os sufis têm permissão para se casar, recebeu como esposa sua filha professora e também o controle sobre a ordem sufista Gilani e rsquos.
Como geralmente acontece com os espíritos livres, os sufis não eram exatamente os favoritos do clero islâmico. Foi por isso que Safi-ad-din fugiu para Ardabil e lá fundou um novo mosteiro. Sob o nome de Safaviyya, sua ordem tornou-se conhecida e famosa e muito rica, sim, também as versões muçulmanas dos mosteiros cristãos atraíram muitas doações.

Mausoléu de Ismail I. Foto: KW.

Safi teve vários filhos e eles, por sua vez, vários filhos, e um deles se tornou o Xá da Pérsia. Mas eu vou contar mais sobre isso assim que chegarmos a Shiraz. De qualquer forma, o primeiro xá da família safávida foi enterrado onde Safi-ad-din já estava, e isso transformou o outrora humilde santuário sufi em um tesouro nacional que cada xá da dinastia safávida, acompanhado por toda a sua família real, visitaria uma vez por ano para comemorar seus ancestrais.

Torre do mausoléu de Safi-ad-din. Foto: KW.

Você não pode imaginar o esplendor deste mausoléu. Vamos pegar apenas a torre do mausoléu que se eleva acima do cenotáfio de Safi-ad-din. É preciosamente decorado com azulejos que não trazem nada além do nome de Deus. Como isso é altamente simbólico: para os fiéis, Deus continua a ser a decoração mais preciosa de todas (embora fosse necessário um calígrafo artístico, o artesanato requintado de um grupo de artesãos e, por último, mas não menos importante, uma tonelada de dinheiro para fabricar este & ldquosimple & rdquo decoração.)
Todo o complexo de edifícios foi elevado ao status de Patrimônio Mundial pela UNESCO em 2010. E ainda éramos & ndash mais uma vez & ndash os únicos turistas. Nem um único visitante foi visto na grande praça, onde uma loja de souvenirs fará fila para a próxima em breve. Até agora, a maioria das lojas ainda não foi alugada.

Uma olhada na sala de oração. Foto: KW.

O belo interior da mesquita é composto por várias salas conectadas. Você primeiro entra na sala de orações real, ricamente decorada, os contornos das pinturas de parede revestidos com sutis trabalhos de estuque. As entradas e aberturas são primorosamente projetadas e também combinam com o piso até o século XIX.
Para cobrir o chão, os governantes safávidas encomendaram um tapete enorme que não apenas ocupava o padrão decorativo decorativo da mesquita, mas também sendo feito de uma única peça, cobrindo exatamente a mesquita inteira. Hoje, o tapete está exposto no Victoria & amp Albert Museum. Deve ter chamado a atenção de um conhecedor de arte inglês e, devido à prática muito comum de & ldquoexporting & rdquo bens na era colonial, tornou-se o tapete mais famoso do mundo. Existem inúmeras cópias desse tipo, todas chamadas de & ldquoArdabil & rdquo. Um desses Ardabils uma vez adornou o chão do escritório Adolf Hitler & rsquos Berlin & ndash não exatamente a melhor recomendação para ele. E ainda hoje o primeiro-ministro britânico em 10 Downing Street menospreza uma reprodução de Ardabil.

Quase como uma sala de um castelo barroco da Baviera: o Gabinete de Porcelana. Foto: KW.

Uma câmara de porcelana servia como um salão festivo representativo para o mosteiro sufi. Sim, correto, como os armários de porcelana barroca alemã: Uma grande sala circular com muitos nichos e prateleiras, que ainda estava cheia de preciosas porcelanas até a terceira guerra persa-turca (1804-1813). Alguns entre os oficiais russos foram obviamente capazes de reconhecer um objeto de arte valioso se o viram, e moveram as melhores peças para São Petersburgo, onde ainda podem ser vistas hoje.

Já era tarde de novo quando chegamos ao hotel. Mas hey, temos que acordar mais cedo amanhã. O ônibus parte às 7h30. Isso significa acordar às 6h. E algumas pessoas gostam de chamar isso de feriado

Parada rápida no caminho. Um caravansário lindamente restaurado. Foto: KW.

Quarta-feira, 9 de março de 2016

Totalmente acordado? Não era algo que eu estava sentindo quando me arrastei para fora da cama e entrei no ônibus às 7h30. Tínhamos uma boa viagem de três horas antes de chegarmos ao Mosteiro de São Tadeu, a Igreja Negra.

Depois de algumas horas, ficamos totalmente surpresos ao ver o Monte Ararat, que tecnicamente fica em terras turcas, mas tão perto da fronteira com o Irã que você tem uma vista excelente se o tempo estiver bom. E o tempo estava bom. Ararat ergueu-se contra o céu em todo o seu esplendor: coberto de neve, contra um céu azul claro.
Com 5137 m, o (grande) Ararat é a montanha mais alta da Turquia. A montanha & ldquolittle & rdquo próxima a ela é chamada de & ndash surpresa & ndash & ldquoLittle Ararat & rdquo e ainda chega a 3896 m (em comparação, a montanha mais alta da Alemanha, o Zugspitze, tem 2.962 m de altura, o austríaco Grossglockner 3798 m e o Swiss Matterhorn pelo menos pode se orgulhar de seu impressionantes 4478 m).
Aqueles bem versados ​​na Bíblia (bem, o Gênesis) sabem que o Monte Ararat é comumente ligado à Arca de Noé, que desceu para a costa após o grande dilúvio.

Brasão de armas da República Democrática da Armênia (1918-1922). Fonte: Wikipedia.

Apesar dos protestos furiosos do lado turco, Ararat continua a ser um símbolo armênio, que foi até retratado no escudo do brasão de armas da República Democrática da Armênia, de vida curta. Afinal, os armênios se estabeleceram ao redor do Ararat antes que o genocídio os expulsasse de sua terra natal.

Armênia. 500 Dram 2012. Noah & # 8217s Ark. Da Rauch E-Auction sale 17 (2015), 922.

Em 2001, os armênios celebraram 1700 anos de cristianismo na Armênia, pois ela deve ter se tornado a religião oficial sob o rei Tirídates III em 313/4. Isso torna a Armênia o primeiro império cristão da história. E os registros do Antigo e do Novo Testamento ainda são percebidos como história salvífica hoje, o que pode ser o motivo pelo qual esta moeda de ouro, fabricada por uma empresa alemã e emitida pela Armênia, apresenta a Arca de Noah & rsquos.

Transporte de gado & # 8211 estilo persa. Foto: KW.

O Monte Ararat foi uma grande surpresa para nós. Todos saíram do ônibus para tirar dezenas de fotos. Estava frio. Foi solitário. E ainda havia outras coisas além do Ararat para serem vistas, por exemplo, este transporte de gado em estilo persa.

A Igreja Negra, onde Judas o Apóstolo está supostamente enterrado. Foto: KW.

Por volta das 12h, chegamos à Igreja Negra. É um Patrimônio Mundial da UNESCO e, um dia, provavelmente pertencerá aos pontos turísticos de três estrelas que você só precisa ver. No momento, ainda é uma dica interna. O grande prédio que foi construído para vender ingressos e lembranças permanece vago. O silêncio aqui por si só pode ser qualificado como uma atração turística.

Estrume como combustível, empilhado para formar uma cabana. Foto: KW.

Sem falar na aldeia adjacente, algo que os europeus gostariam de acreditar que não existe mais. Os aldeões vivem em casas de barro, que não são muito diferentes das que foram construídas há cerca de 9.000 anos em Catalh & oumly & uumlk. Alguns são modernos e têm o telhado selado com uma folha de prata brilhante em vez de deixar crescer grama como é feito tradicionalmente. Na frente das casas há enormes montes de esterco e atrás das casas o esterco é espancado em pedaços planos e redondos e deixado para secar. Em um país com esparsas florestas esse é o combustível ideal e mais barato.

A parte mais antiga da igreja foi construída em pedra negra. Foto: KW.

O Mosteiro de São Tadeu é o principal santuário dos armênios. Diz-se que o Apóstolo Judas fundou a primeira igreja mundial aqui no ano 66. Bem, pelo menos temos registros escritos reais que apontam para a existência do mosteiro desde o século V.
A história eclesiástica não sabe muito sobre Judas, o apóstolo, os teólogos até mesmo discutem se a figura histórica poderia ter sido uma mistura de várias pessoas diferentes. Seu atributo, um clube, fala de seu martírio, que está escrito na Legenda áurea: Judas, o apóstolo, foi para a Pérsia com um companheiro, onde converteram o rei da Babilônia e muitos de seus cortesãos à fé cristã. Mas os sacerdotes pagãos tinham medo de perder sua influência e bater no Apóstolo Judas até a morte com um porrete.

A parte da igreja construída em pedra branca no século XIX está revestida dos mais delicados relevos. Foto: KW.

Os armênios, por outro lado, dizem que Judas, o Apóstolo, junto com São Bartolomeu, veio para a Armênia e lá fundou a Igreja Armênia. Segundo a tradição, um eremita encontrou seus restos mortais e providenciou para que fossem sepultados no mosteiro que Judas havia fundado.

Havia neve apenas o suficiente na frente da igreja para algumas bolas de neve. Foto: KW.

A igreja é linda do lado de fora. É composto de duas partes: uma é aparentemente inexpressiva, preta, com poucos ornamentos geométricos. A construção desta parte foi iniciada no século XIV, imediatamente após o desmoronamento da primeira igreja. Acrescentada à sua frente está uma nave maior do século 19 com belos afrescos que marcam as paredes ao redor da igreja. Entrelaçadas às guirlandas vegetais estão pequenas cenas deliciosas: o leviatã, um cruzamento entre a baleia e o elefante, um casal de amantes em ternos abraços, guerreiros guerreiros e muitos outros.

Uma olhada dentro da igreja. Foto: KW.

A própria igreja é bastante pequena e vazia. Mas não o ano todo. Cristãos armênios de todo o mundo se reúnem aqui para celebrar o dia da festa do Apóstolo Judas. Oh, como eu amo testemunhar isso sozinho! Eles constroem uma cidade de tendas nesta área deserta, decoram a igreja com itens litúrgicos e celebram a missa de seus peregrinos.

Piquenique em frente à igreja. Foto: KW.

Fizemos um piquenique perto da igreja. Eu sei que é muito difícil imaginar neste mundo hoje, mas não havia carrinho de bebidas, nem restaurante, nem nada neste Patrimônio Mundial da UNESCO. Nem mesmo turistas o suficiente passam por aqui para tornar lucrativo um cartão-postal.

A aldeia Bastam no sopé da fortificação urartiana. Foto: KW.

Depois fomos para Bastam, uma fortificação urartiana. Embora eu pessoalmente achasse a aldeia ao fundo dela muito mais interessante.Passamos por várias fazendas, feitas de barro e dispostas em forma retangular em torno de um pátio. Uma vaca foi ordenhada em uma das fazendas, em outra o gado reunido nos aguardava e em todos os lugares crianças pequenas nos olhavam com olhos arregalados.

Mas não sejamos excessivamente românticos em vista desse idílio. Bastam, como muitas outras aldeias do Irã, tem um problema real de resíduos. O riacho que atravessa a aldeia é apenas um pequeno exemplo disso. Está cheio de lixo. E não pense que isso é uma exceção! Nunca vi nada assim em toda a minha vida. Em todos os lugares do Irã há prados e campos, a natureza em sua forma mais pura (você gostaria de acreditar), e eles estão repletos de incontáveis ​​sacos plásticos. O lixo é literalmente onipresente, a menos que você entre em uma cidade. Esses estão limpos. Todo morador da cidade naturalmente se livra de seus resíduos na próxima lixeira. Cada cigarro é cuidadosamente levado para a lixeira. Mas quando você chega ao campo, o lugar fica coberto de pacotes de batata frita vazios e garrafas de plástico.

A parte mais atraente da ruína de Bastam. Foto: KW.

Deixando isso de lado, atravessamos a aldeia até a entrada dos fundos da escavação, que não é realmente uma entrada, mas um buraco em uma cerca pela qual todos os membros de nosso grupo se espremeram um após o outro. Fomos seguidos por uma cauda dos jovens da aldeia. No início, havia apenas um, dois meninos. Mas eles continuaram recebendo mais e mais. Eles gritaram animadamente & ldquomoney & rdquo e & ldquophoto & rdquo. Não que isso fosse intimidante ou ameaçador, mas ainda mais deles apareceram. E eles foram um pouco importunos. Suas boas maneiras pareciam não se aplicar às mulheres ocidentais. Quando eu não queria tirar uma foto deles, eles bloquearam meu caminho de forma que eu teria que contorná-los em um terreno bem irregular. O que, é claro, eu não fiz. Eu empurrei através deles, com contato corporal. Algo com que eles se sentiam desconfortáveis. Afinal, algo que as humildes mulheres iranianas não fazem. E depois disso eles me deixaram em paz. (O que também pode ter sido porque eu só me movi na proximidade protetora de um homem a partir de então.)

Entrada para a fortificação urartiana. Foto: KW.

Deixe-me dizer algumas palavras sobre os urartianos. Eles moravam em uma área extremamente montanhosa, primeiro ao redor do Lago Van. Sua capital se chamava Tushpa e ficava onde hoje fica a van moderna. Seu nome aparece pela primeira vez em registros assírios do século XIII. É claro que os urartianos tentaram expandir seu império. Eles fizeram isso até o Lago Urmia, sobre o qual você lerá mais no próximo episódio. Bastam foi uma de suas fortificações de fronteira.

Várias fortificações urartianas inconseqüentes. Foto: KW.

E isso não é atípico. A maioria dos assentamentos que conhecemos do Império Urartiano eram fortificações. Eles serviram como centros administrativos, centros religiosos e depósito. Em tempo de guerra, os fazendeiros das aldeias vizinhas podiam buscar abrigo atrás das muralhas.

Nós também procuramos abrigo em nosso hotel. Eram no máximo sete e quinze quando chegamos ao resort de férias próximo ao lago Urmia. Durante esta temporada, éramos os únicos hóspedes, o que teve um efeito colateral agradável: o pessoal da cozinha, infelizmente, só podia servir o café da manhã às 8h30, o que significava que tínhamos que acordar até as 7h30! Celestial. Eu definitivamente sou a favor da introdução de sindicatos em todos os hotéis iranianos!

Nosso próximo episódio nos leva a mais uma fortificação urartiana, bem como a muitas mesquitas e torres de mausoléus. Mas então nós & rsquoll (finalmente) chegamos no período persa-parta-sassânida. Veremos o relevo do grande Dareius I, o templo parta de Anahita em Kangavar e o Tag-e-Bostan de alto relevo sassânida. Sim, nós e rsquoll chegamos até a antiga Ecbátana. Mas, por favor, não espere muito do último.


Sem nenhum projeto deliberado, o pequeno país montanhoso da Armênia era a única das quinze repúblicas componentes da União Soviética que eu não havia visitado em minha jornada inicial de quatro anos e meio. Eu tinha ocasionalmente me deparado com a cultura armênia, geralmente na forma de igrejas de pedra distintas no Irã ou na Turquia (e também na Síria e Israel em uma viagem anterior em 2006) e até mesmo espiei a Armênia (então um país totalmente desconhecido para mim) da cidade em ruínas de Ani em 2003, em minha primeira viagem pela Ásia. O país em si, entretanto, permaneceu um pequeno espaço em branco no mapa que eu estava ansioso para preencher.

Foi, portanto, com considerável expectativa que me aproximei da Armênia, que seria a primeira vez nesta segunda parte da Odisséia que visitaria um país que era totalmente novo para mim. Enquanto dirigia pela Armênia e pelo de fato estado independente de Nagorno Karabakh, eu encontraria uma paisagem de planícies vulcânicas em sua maioria severas, bem diferente dos vales exuberantes, abundantes e exoticamente belos da Geórgia, mas rica com as formas distintamente belas da arquitetura de igreja medieval armênia. O povo armênio também se destacaria, orgulhoso de sua história longa, embora recentemente um tanto trágica, digno e profundamente acolhedor, apesar da óbvia pobreza em que sua república isolada caiu desde o colapso da União Soviética.

Esta primeira metade da minha jornada pelo Cáucaso Menor me levaria por uma rota sinuosa pelo norte da Armênia, cruzando o centro pontilhado de igrejas das Terras Altas da Armênia, pelos vales do extremo nordeste e descendo até o belo Lago Sevan, depois, atravesse as montanhas vulcânicas Geghama e suba o Monte Aragats, a Armênia moderna e o pico mais alto # 8217. Seguindo para o sul daqui, eu entraria no verdadeiro coração do país, a Planície de Ararat, que se estende ao longo do rio Aras, onde o distante Monte Ararat paira além da fronteira na névoa acima da cidade de Vagharshapat, sede da Igreja Apostólica Armênia, e do nas proximidades da moderna capital Yerevan, onde eu interromperia minha jornada.

Landcsape, perto de Musayelyan, província de Shirak, Armênia

Eu entro na Armênia no dia 4 de setembro de 2014, cruzando da Geórgia na vila de Gogavan no final da tarde e logo saindo da estrada para acampar em um campo, observando uma tempestade descer das montanhas ao leste. Depois de pelo menos oito anos com a intenção de visitar a Armênia, estou aqui, e a vista à minha frente é a mesma que eu imaginava que o país deveria ser, baseado principalmente em meu primeiro vislumbre do outro lado da fronteira turca, mais de onze anos atrás, estepe ondulante e atraente e montanhas baixas e suaves que agora se transformam em nuvens de tempestade escuras iluminadas por trás.

De manhã, depois de algumas incumbências na pequena cidade de Tashir, sigo para o leste, cruzando o planalto ondulado que observei na noite anterior, cruzando uma passagem baixa e descendo lentamente passando por aldeias isoladas de casas de tufo rosa, cruzando a estrada principal para Gyumri e juntando-se ao rio Akhurian que aqui corre paralelo à fronteira com a Turquia. Dirigindo para o sul por estradas deterioradas da era soviética, finalmente chego ao belo Monastério Marmashen, em uma margem gramada do rio Akhurian, cercado por árvores frutíferas. Construído em tufo laranja, o mosteiro está centrado na bela Igreja Katoghike (Santa Mãe de Deus) do século XI, com um telhado guarda-chuva facetado caracteristicamente armênio e nichos altos em suas paredes externas contemporâneas às igrejas de Ani, mas em condições muito melhores, particularmente agradável de ver, dado o estado negligenciado dos edifícios Ani & # 8217s.

Mosteiro de Marmashen, província de Shirak, Armênia

Do mosteiro, é uma viagem muito curta para o sul para chegar aos subúrbios ao norte repletos de escombros de Gyumri, a segunda cidade da Armênia e a segunda cidade do séc. 8217, onde passo por uma mistura de quarteirões demolidos, prédios de apartamentos abandonados e semiconstruídos e vários quartéis que compõem uma grande presença militar russa, com cada uma delas sendo um símbolo da turbulenta história recente da Armênia & # 8217.

O Terremoto Spitak de 1988 teve seu epicentro a apenas 35 quilômetros de Gyumri, matou entre 25 e 50 mil pessoas e ocorreu em um momento em que a reforma de Gorbachev na União Soviética havia levado a uma maior expressão do nacionalismo. Essa liberdade, no entanto, também permitiu o surgimento de conflitos étnicos latentes, que nas repúblicas do sul do Cáucaso levaram a uma explosão de tensão reprimida e conflito entre armênios e azerbaijanos em ambas as repúblicas. Pessoas deslocadas internamente chegaram à Armênia na época do terremoto, que, além dos prédios de apartamentos de baixa qualidade da era Brejnev, causou um grande número de mortos devido ao terremoto de magnitude sete.

Gyumri, província de Shirak, Armênia

O colapso da União Soviética em 1991 significou caos econômico para a Armênia (e na verdade todas as partes da ex-URSS), mas foi acompanhado pela eclosão de um conflito total na Guerra de Nagorno Karabakh, que durou até 1993 e viu Armênia e Azerbaijão lutando pela região historicamente armênia de Nagorno Karabakh, que foi cedida por Stalin ao Azerbaijão em 1928. O conflito, em um sentido mais amplo, pode ser visto como parte do antigo antagonismo da Rússia com os turcos e, com a Rússia do lado A Armênia deu ampla oportunidade para a Rússia manter uma grande presença militar neste território perdido, fortalecendo sua antiga fronteira muito sensível com a OTAN e mantendo um ponto de apoio no sul do Cáucaso, uma área sempre cobiçada pelos turcos.

O nome Gyumri & # 8217s pode ser de origem urartiana, mas a cidade é relativamente moderna e me lembra muito de Kars, na vizinha Turquia, com casas de tufo preto da virada do século, uma sensação de declínio e degradação, mas um ambiente agradável atmosfera, no entanto. Gyumri deve ter sido uma cidade muito atraente, em suas encarnações anteriores como Alexandropol no século XIX e Leninakan no século XX, mas o terremoto e a pobreza geral e o declínio claramente cobraram seu preço.

Jrapi Caravanserai, província de Shirak, Armênia

Deixo Gyumri no início da noite pelos subúrbios desalinhados de uma indústria enferrujada, juntando-me ao rio Akhurian, que agora marca a fronteira selada com a Turquia. Uma vez fora da cidade, estou de volta às conhecidas estepes onduladas em que está localizada a antiga capital armênia de Ani, do outro lado do rio. A própria região fronteiriça tem os sinais inconfundíveis de ter sido uma das fronteiras externas sensíveis da URSS, com cercas de arame farpado em forma de T, várias linhas de energia e telégrafo, uma estrada anormalmente larga que poderia funcionar como uma pista e torres de vigia com vista para o desfiladeiro do Akhurian. Ironicamente, o ponto na fronteira exatamente oposto a Ani ainda está ocupado pelo exército russo e fora do alcance de visitantes casuais.

Há, no entanto, um belo monumento da Rota da Seda, um ramo do qual teria passado por Ani e na Armênia moderna, na forma do Jrapi Caravanserai do século XI ao XII, um edifício longo e baixo sem grande parte de seu telhado, revelando-se atraente, arcos pesados ​​de tufo rosa e preto. Um pouco mais ao sul, na vila de mineração de pedra-pomes de Anipemza, encontram-se os restos da enorme Basílica de Yererouk, dos séculos IV a VI, um dos primeiros exemplos existentes da arquitetura armênia. Yererouk é importante não apenas por sua grande idade e tamanho, mas também pela influência greco-romana que pode ser vista no pedestal de cinco degraus em que está assentado e nas colunas e frontões de seus portais de entrada, dando uma visão sobre a forma da arquitetura cristã oriental primitiva.

Maralik, província de Shirak, Armênia

Deixo a área da fronteira com a Turquia, seguindo para o leste da estrada principal, passando pela aldeia de Sarakap por uma trilha acidentada nas colinas, depois por Karaberd, que parece ser uma aldeia agrícola semi-deserta, caindo na pequena cidade de Maralik em cuja extremidade oriental é uma enorme fábrica de fiação de algodão da era soviética, localizada improvavelmente longe da origem do algodão na Ásia Central e operando com uma fração da capacidade. Na próxima pequena cidade de Artik, eu paro para visitar o pequeno mosteiro Lmbatavank do século VII, quase como um lápis, que fica com vista para a cidade em uma encosta repleta de caixões de tufo entalhados. Uma igreja simples em cruz, Lmbatavank, no entanto, mostra a cúpula distintamente armênia e sua forma esguia, marcando um afastamento das primeiras igrejas de influência greco-romana e bizantina.

Mosteiro Harichavank, província de Shirak, Armênia

Na aldeia vizinha de Harich, eu dirijo entre casas de fazenda simples para o impressionante Mosteiro Harichavank cujo edifício principal é uma amálgama de igrejas dos séculos VII e XIII, as últimas tendo um pandeiro muito fino de dezesseis lados e cúpula de guarda-chuva facetada, representativa de um idade da construção do mosteiro na Armênia. O mosteiro tem uma atmosfera agradável e animada com um grande grupo familiar celebrando um serviço de batismo, fazendo piquenique no mosteiro e nos gramados # 8217s. Entrando, pego o fim da missa, que parece ser um evento alegre, sem nada da rigidez que eu havia notado nos cultos da igreja georgiana.

Minha rota então me leva para o leste ao longo das encostas do norte do Monte Aragats, o pico mais alto da Armênia e # 8217, virando para o norte novamente e cruzando uma cordilheira baixa. Paro para um almoço tardio na cidade totalmente reconstruída de Spitak, perto do epicentro do terremoto de 1988, antes de continuar para o leste em direção a Vanadzor. A estrada entra no Vale Pambak, que está repleto de uma concentração de indústria moribunda e enferrujada da era soviética, que parece totalmente em desacordo com as montanhas escarpadas e pequenas aldeias que caracterizam a área. Antes de chegar à cidade propriamente dita, viro para o norte, subindo e entrando em um túnel sob a passagem de Pushkin, assim chamada porque foi aqui que Pushkin encontrou o corpo de Griboiedov, morto na Pérsia em 1829, sendo transportado de volta para a Rússia. Virando novamente para o leste, atravesso mais pequenas aldeias agrícolas e acampo durante a noite em uma colina gramada com vista para a aldeia de Kurtan, que fica em penhascos negros com vista para o vale Dzoraget.

Debed Canyon, Província de Lori, Armênia

De manhã, entro no Vale Dzoraget, passando pelo Mosteiro de Hnevank parcialmente restaurado, que está pitorescamente situado em uma colina arborizada, e descendo por uma estrada áspera e lavada para encontrar o Rio Debed. O Canyon of the Debed é uma importante artéria de transporte ao norte em direção a Tbilisi, e também é o local de alguns dos melhores mosteiros do país. A maior cidade do vale é Alaverdi, situada de maneira atraente em uma curva extensa do cânion e repleta de fileiras organizadas de prédios de apartamentos de tufo rosa da era soviética, mas centrada em torno de uma grande usina de fundição de cobre que emite uma névoa contínua de poluição nas colinas acima da cidade. O centro da cidade é como uma cena viva de uma velha fotografia soviética, com fileiras de ônibus PAZ surrados, bondes enferrujados para trazer os trabalhadores das colinas acima, e um univermag ou loja de departamentos estatal, todos aparentemente inalterados desde os anos 1980. Com vista para Alaverdi do lado sul do rio, encontra-se o Mosteiro Sanahin, centrado na Igreja da Mãe de Deus do século X, com uma grande e bela cúpula cônica e um gavit (Forma armênia de nártex) contendo esculturas de pedra finas e distintas Khachkars (Estela memorial intrincadamente esculpida).

Afrescos, Mosteiro de Akhtala, Província de Lori, Armênia

Igualmente interessante é a vida de dois irmãos da pequena aldeia de Sanahin Anastas e Artem Mikoyan. Anastas, o mais velho dos dois, era um bolchevique que sobreviveu aos expurgos dos anos anteriores à guerra, sobrevivendo a Lenin, Stalin e Khrushchev para se tornar o membro mais antigo do Politburo. Artem estava por trás de alguns dos primeiros caças a jato mais bem-sucedidos da União Soviética e # 8217, e um MiG-21 desativado é um monumento do lado de fora do Museu Mikoyan.

Além de Alaverdi, indo mais uma vez para o leste, faço duas viagens paralelas primeiro ao Mosteiro de Haghpat, situado em uma colina gramada e semelhante em idade e estilo a Sanahin, com detalhes muito finos Khachkars mas também com uma torre sineira distinta do século XIII. O segundo é o Mosteiro de Akhtala, situado dentro das ruínas de uma fortaleza do século X com vista para a estrada que começa a circular para o norte em direção à fronteira com a Geórgia. A Igreja da Mãe de Deus de Akhtala & # 8217s, que perdeu sua cúpula, é uma basílica do século XIII e foi construída como uma igreja georgiana. Falo com um lojista próximo que também é o portador da chave da igreja, e ele me deixa entrar no interior, onde afrescos magníficos cobrem muitas das paredes internas de forma mais impressionante na abside onde uma Virgem Maria desfigurada está entronizada acima de fileiras de santos.

Além de Akhtala, o Vale do Debed se abre à medida que desce em direção ao ponto mais baixo na Armênia, e quando o rio oscila para o oeste para demarcar a fronteira com a Geórgia, continuo para o leste em direção à fronteira com o Azerbaijão. A estrada vira para o sul mais uma vez, cruzando cristas sucessivas até ficar exatamente no nível do de jure fronteira. Embora a fronteira aqui não seja tecnicamente disputada, desde a Guerra do Nagorno Karabakh, seus vários exclaves e salientes foram suavizados um pouco, com cada país (embora mais ainda Armênia) ocupando território formalmente pertencente ao outro.

Aşağı Askipara (Destruída), Voskepar, Província de Tavush, Armênia

Eu paro na orla da aldeia de Voskepar, onde a bela Igreja de São Sarkis, do século VII, fica exatamente na linha de fronteira. Imediatamente além, no território do Azerbaijão estão as ruínas da vila de Aşağı Askipara, destruída pelas forças armênias em 1989 e ocupada desde 1992. É uma visão preocupante, com as ruínas de casas de civis espalhadas em uma colina queimada além da igreja intacta. lembrete gráfico da intensidade do ódio entre os armênios étnicos e azerbaijanos. Pouco depois, há vislumbres de vistas do território azerbaijano, onde o Monte Göyazan, um impressionante monólito rochoso, fica além das águas azuis de um reservatório, antes que a estrada passe pelo enclave ocupado do Azerbaijão de Barkhudarly. Deixo a estrada principal aqui, serpenteando pelas colinas acima da vila de Achajur, entrando na bela floresta e acampando sob a lua cheia em um campo próximo ao Mosteiro de Makaravank, que parece de alguma forma distante dos horrores da linha de frente.

Petróglifos, caverna de Anapat, província de Tavush, Armênia

Além de sua localização maravilhosamente serena, os edifícios do décimo ao décimo terceiro que compõem o Mosteiro de Makaravank têm alguns dos melhores trabalhos em pedra da Armênia e são todos executados em tufo rosa ou andesita. A principal Igreja da Mãe de Deus do início do século XIII tem um altar esculpido com padrões geométricos e florais muito semelhantes aos vistos em mesquitas e mausoléus persas, e um exterior cuja pedra rosa lisa é delicadamente entalhada em nichos de janela, arcos cegos em torno de um tambor circular e belas peças decorativas, como o relógio de sol na parede sul.

Voltando à estrada principal em direção ao sul e saindo na orla da cidade de Ijevan, subo nas colinas e estaciono o caminhão na orla de um resort de férias que marca o fim da trilha. Eu entro em uma floresta densa e bela de carvalhos e carpa, caindo depois de algum tempo na garganta do rio Sarnajur, que foi escavada no calcário nativo. Aqui se encontram uma série de cavernas naturais, supostamente habitadas na antiguidade e um local de refúgio durante as invasões mongóis.Uma delas, conhecida como Caverna de Anapat, é ricamente esculpida de forma impressionante com um grande rosto semelhante a uma máscara que parece quase pré-colombiano no estilo americano, com seis figuras humanas ao lado dele. Cruzes são encontradas esculpidas em outro lugar na caverna, mas os misteriosos retratos são supostamente pré-cristãos.

Lago Sevan, perto de Drakhtik, província de Gegharkunik, Armênia

A alguma distância ao sul de Ijevan, deixo a rodovia principal, que leva à capital, e viro para o leste, subindo continuamente ao longo do belo Vale Getik, depois para o sul através de colinas onduladas e gramadas sem árvores, finalmente caindo na bela luz do fim da tarde para o margens do Lago Sevan. A 1900 metros de altitude, Sevan é o mais alto dos três grandes lagos alpinos da região (Van e Urmia sendo os outros) e suas águas azuis escuras, rodeadas por montanhas, são espetacularmente belas. Desço um pouco a costa em busca de um acampamento até avistar um promontório distante. Depois de dirigir por uma trilha empoeirada, tenho que passar por um campo arado e, em seguida, subir de trator uma encosta íngreme gramada em marcha baixa, mas o caminhão chega ao topo sem hesitação e sou recompensado com um glorioso acampamento solitário acima do lago, com vistas panorâmicas de 270 graus em suas águas azul-celeste cintilantes em direção às cordilheiras das montanhas Geghama a oeste. A preparar o jantar enquanto vejo o pôr-do-sol, estou mais uma vez a viver o meu sonho, utilizando as capacidades do camião que recentemente gastei tanto tempo e esforço a restaurar.

Mulher Armênia, perto de Tsaghkashen, Província de Gegharkunik, Armênia

Depois de uma bela noite dormindo sob as estrelas, volto para o lago e, depois de um mergulho refrescante na água, dirijo para o norte ao longo da atraente costa nordeste, que é cercada por fileiras de pinheiros em praias de areia de onde os pescadores partem pequenos barcos. Contornando a ponta norte do lago, a estrada leva à cidade de Sevan, onde paro no Mosteiro de Sevanavank. Em contraste com minha parada tranquila para pernoitar, o mosteiro está cheio de turistas, vendedores de bugigangas, vendedores ambulantes e mendigos. O cheiro de comida gordurosa paira no ar e a música pop russa barata pode ser ouvida sobre os sons dos jet skis no lago abaixo. Ele está muito distante dos dignos mosteiros escondidos nas aldeias, ainda mais irônico, dado que Sevanavank é um dos poucos mosteiros ainda ativos da Armênia.

Escapando do circo turístico, continuo descendo a costa oeste do lago, que é muito menos atraente do que a costa leste, com um litoral baixo e rasteiro. Paro no Mosteiro de Hayravank, cujo interior de pedras de tufo laranja e preto é mal iluminado por uma clarabóia na cúpula da igreja principal do século XII, e onde vejo uma família sacrificando uma galinha do lado de fora. Mais ao sul, paro no cemitério medieval de Noratus, onde dezenas de lindos jardins esculpidos Khachkars e lápides, algumas gravadas com os objetos e atividades do falecido que estão enterrados abaixo, jazem em glorioso isolamento e em sua maioria coloridas de laranja brilhante pelo crescimento de líquen.

Montanhas Geghama, província de Kotayk, Armênia

Desejo seguir em direção ao oeste pelas montanhas Geghama, que separam o lago Sevan da parte central do país, e assim dirigir de Noratus até o sopé das montanhas, até o vilarejo de Tsaghkashen. Paro para pedir informações em uma casa da aldeia e, além de apontar o caminho à frente, a família enche minhas garrafas de água potável e me entrega um maço de lavash pão armênio fino como papel, acabado de sair do forno. Uma trilha leva para cima e para fora da aldeia, em colinas cobertas de grama cheias de acampamentos de pastores de vacas e ovelhas no verão. Eu paro com frequência para pedir informações, a certa altura sendo convidada para uma xícara de café preto doce por uma mãe e um filho que estão hospedados em uma carroça no alto das montanhas. A trilha, como tal, logo desaparece, no entanto, e fico rastejando por sulcos profundos e sobre rochas, e só depois do pôr do sol eu finalmente encontro uma trilha que leva ao alto das montanhas. Eu sigo a trilha cuidadosamente no escuro até que ela nivela em pouco mais de três mil metros, então paro e acampo durante a noite.

Monte Ararat do Monte Aragats, Província de Aragatsotn, Armênia

Acordo depois de uma noite fria, mas agradável, em um belo planalto vulcânico gramado, com vários cones de cinzas antigos e macios a oeste, cujas rochas vermelho-escuras estão em locais delicadamente sombreados por grama verde. A trilha à frente logo desaparece novamente, então eu escalo um cume a pé e planejo meu caminho através de campos de pedras até as águas azuis do lago Akna, onde espero encontrar outra trilha indo para sudoeste até a vila de Geghard. Apesar de cruzar um terreno sem trilhas, a viagem é direta, mas depois de uma busca considerável nas proximidades do lago, vejo que há apenas uma trilha que leva para o oeste em direção à capital da província de Abovyan. Descendo a trilha acidentada e rochosa, passo por uma série de aldeias, depois dirijo por Abovyan, contornando a borda norte de Yerevan. A estrada corre ao longo da extremidade sul do Monte Aragats, através de uma paisagem que me lembra o sul de Creta, com pomares e campos de grama seca cercada por picos vulcânicos. Na cidade de Ashtarak, viro para o norte, em seguida, pego uma estrada secundária que se junta a outra estrada sinuosa nas encostas de Aragats, construída para atender a Estação de Pesquisa do Raio Cósmico de Aragats, que fica a 3.200 metros sob a montanha & # 8217s cume sul. Chegando ao final da estrada, viro e dirijo um pouco mais além dos prédios em uma encosta íngreme e encontro um lugar para passar a noite.

Monte Aragats (4090 m), província de Aragatsotn, Armênia

De manhã, deixo o caminhão na encosta da montanha e caminho até o cume sul que, a 3888 metros de altitude, é o mais baixo e também o mais acessível dos quatro picos da montanha. Sempre visíveis, ao sul estão os dois picos do Grande e do Menor Ararat, respectivamente a oitenta e oito e noventa e seis quilômetros de distância, na Turquia. Os dois picos deste vulcão adormecido altamente proeminente estão profundamente enraizados na alma armênia. Durante grande parte da história, eles foram o símbolo da Armênia (eles são mesmo retratados em perfil no carimbo de entrada para a Armênia feito em meu passaporte), mas por gerações eles pairaram na consciência armênia como uma lembrança dolorosa de sua história trágica, assim como eles agora flutuam como uma miragem na névoa, tentadoramente fora de alcance através de uma fronteira selada. Em menos de duas horas, estou no topo do cume sul, olhando para uma enorme cratera de rocha escarpada, bege e marrom-chocolate, que tenho toda para mim até a chegada de um grupo de turismo alemão um tanto idoso.

Mosteiro de São Cristóvão, província de Aragatsotn, Armênia

Depois de uma longa descida, a estrada de Aragats leva diretamente para a rodovia principal Yerevan & # 8211 Gyumri, onde viro para oeste, contornando a extremidade sul do vulcão em direção à fronteira com a Turquia. Dirijo até Mastara para ver a Igreja de Saint Hovanes, do século VII, que nunca foi significativamente renovada e cujas dimensões volumosas e atarracadas me lembram da arquitetura mongol e seljúcida posterior na Pérsia e na Turquia. A grama cresce sobre sua ampla cúpula octogonal, ecoando sua localização ligeiramente abandonada em um vilarejo tranquilo, bem afastado da rodovia. Eu volto por um curto caminho de Mastara, virando para o sul e passando por Talin e a vila-fortaleza de pedra de Dashtadem, deixando a estrada principal e parando para passar a noite em um terraço vulcânico coberto de pedras. Neste local muito pitoresco, estou olhando para a pequena Igreja de São Cristóvão do século VII restaurada, mas não utilizada, que fica à beira dos antigos fluxos de lava de Aragats. Além, ao sul, a geleira no pico do Monte Ararat é apenas visível através da névoa interminável, brilhando na última luz do entardecer.

Memorial Sardarapat, Província de Armavir, Armênia

Saindo do meu acampamento depois de uma noite relativamente quente, mas ventosa, desço as colinas vulcânicas e chego à fértil Planície de Ararat, que constitui uma espécie de coração da Armênia. Eu dirijo em estradas quase vazias até a fronteira com a Turquia, subindo um cume com vista para a paisagem laranja-avermelhada onde o Aras e o Akhurian se encontram. Tenho uma boa vista do vale de Aras até a Turquia, olhando para uma estrada que percorri de carona há mais de onze anos. Minha razão de vir aqui é que as duas pequenas aldeias na fronteira, Yervandashat e Bagaran, historicamente, foram ambas capitais da Armênia, e pretendo dar uma olhada em quaisquer vestígios interessantes. Entrando no Yervandashat, tenho a impressão de que é incomum que um estrangeiro seja visto aqui e logo sou parado por um jovem em um carro de aparência oficial. Meus temores de que eu me perdi em uma zona de fronteira restrita logo evaporam, no entanto, quando sou convidado para a casa do prefeito, cujo sobrinho e sobrinha muito atraente falam inglês, e me explicam enquanto me servem café e fatias doces de melancia que nada sobrevive dessa história, embora eles obviamente tenham se lisonjeado por eu me interessar por ela. Embora os armênios possam, de certa forma, ser considerados europeus, sua hospitalidade profunda e intrínseca é, sem dúvida, asiática em sua franqueza.

Eu dirijo para oeste, saindo de Yervandashat, passando pelo ramal abandonado de uma rodovia que, em tempos melhores, levaria a uma passagem de fronteira com a Turquia. Logo as aldeias começam a aparecer com mais frequência, à medida que entro nas planícies irrigadas que se estendem até a capital. Paro no Memorial Sardarapat, uma fusão impressionante de tufos vermelhos armênios e estilos brutalistas soviéticos com bois alados e um campanário de 35 metros inspirado em estelas memoriais armênias medievais. O monumento foi construído em 1968 no quinquagésimo aniversário da Batalha de Sardarapat, que viu poucas forças armênias lutarem contra os otomanos, que em maio de 1918 avançavam em direção a Yerevan após a retirada das forças bolcheviques da região. Dado que isso foi apenas três anos após o Genocídio Armênio, quando os armênios foram efetivamente exterminados de muitas de suas terras ancestrais, uma vitória aqui para os turcos poderia ter acabado com o estado armênio e, portanto, a batalha vitoriosa é comemorada como tendo salvado a Armênia de ser relegada aos livros de história.

Igreja de Saint Hripsime, Vagharshapat, Província de Armavir, Armênia

Do monumento, atravesso a pobre capital regional de Armavir, continuando para o leste, passando por Metsamor com sua antiga usina nuclear soviética e parando na cidade de Vagharshapat. Aqui estou eu sendo hospedada por Karine, que mora em uma casa geminada com jardim no extremo norte da cidade, com seu pai, irmã e sobrinha. Vagharshapat é coloquialmente conhecido como Etchmiadzin, pois é o lar do Mar Mãe do Santo Etchmiadzin, sede da Igreja Apostólica Armênia. A Igreja é muito central para a identidade armênia, marcando os armênios como uma das comunidades cristãs mais antigas. Também marca a Armênia como o país cristão mais antigo, com o cristianismo tendo sido proclamado a religião do estado no século IV, com raízes que remontam aos apóstolos do primeiro século Bartolomeu e Tadeu (Judas).

Karine, que trabalha na cidade como guia turística, me leva para ver a Catedral Etchmiadzin, supostamente datada do início do século IV, que a tornaria a catedral mais antiga do mundo. Tendo sido freqüentemente danificada e reconstruída, no entanto, as primeiras partes da estrutura datam agora do século V e, do exterior, a pedra inegavelmente bela representa uma fusão de estilos armênios de todos os tempos. No interior, a catedral é lindamente decorada com afrescos dos séculos XVII e XVIII e abriga um museu, embora eu deva admitir estar mais impressionado com as garotas incrivelmente bonitas que a compõem, do que com qualquer uma das bugigangas ou mantos antigos que os visitantes armênios consideram com grande. veneração.

Catedral de Zvartnots, província de Armavir, Armênia

Mais interessante para mim é a vizinha Igreja de Saint Hripsime, do século VII, uma elegante igreja em cruz que rivaliza com o Monastério Jvari da Geórgia & # 8217s como o arquétipo dessa evolução exclusivamente caucasiana do design bizantino. Karine e eu entramos enquanto um serviço religioso está acontecendo em um padre de manto está dando um sermão enquanto um acólito balança um turíbulo, enchendo o ar do interior de pedra da igreja & # 8217s com incenso perfumado. Mais uma vez, noto um ar bastante alegre na igreja, com o padre e a congregação rindo enquanto uma nuvem de fumaça particularmente densa envolve o padre, interrompendo-o momentaneamente.

À noite, Karine e eu dirigimos até as ruínas da catedral de Zvartnots, do século VII, cuja forma original é desconhecida, além do andar térreo de um tetraconch cercado por uma galeria de trinta e dois lados, que teria parecido circular. Alguns historiadores a reconstruíram com três camadas concêntricas, como uma miniatura da Torre de Babel, embora isso a tornasse uma das estruturas mais tecnologicamente avançadas de sua época e pudesse ser engrandecida pelo grande orgulho dos armênios de sua própria história. Seja qual for a realidade, a rotunda de arcadas parcialmente intactas em pilares greco-romanos é uma visão bastante triste, pois captam os últimos raios de sol vermelho que atravessam o céu cinza tempestuoso.

Praça da República, Yerevan, Armênia

Depois de duas noites em Vagharshapat, me despeço de Karine, agradecida por sua hospitalidade e gentileza em me mostrar a cidade mais sagrada da Armênia e # 8217. São apenas quinze quilômetros até os arredores de Yerevan, a capital, e dirijo imediatamente ao extremo norte da cidade para visitar a Embaixada do Irã e a próxima & # 8216Representação Permanente & # 8217 da internacionalmente não reconhecida República de Nagorno Karabakh. Com os formulários de solicitação de visto recolhidos, dirijo até o centro da cidade e chego a um albergue para mochileiros onde me hospedarei na próxima semana, tendo o primeiro descanso de verdade desde que deixei o Reino Unido, há mais de três meses.

Minhas primeiras impressões de Yerevan são de ser uma cidade fortemente soviética, mas com floreios arquitetônicos distintamente armênios, como o uso de tufo rosa e preto como nas províncias. Na verdade, Yerevan se expandiu muito rapidamente nos tempos soviéticos de uma cidade provinciana do Império Russo para a capital de uma república. Desde a independência, a capital teve um pequeno declínio na população devido principalmente à migração econômica, mas também ao fluxo de minorias étnicas, como russos e azerbaijanos. No entanto, a cidade continua sendo o lar de pouco mais de um terço da população do país e com um influxo de remessas da grande e muitas vezes rica diáspora armênia, a cidade contrasta fortemente com as cidades provinciais miseráveis ​​e aldeias empobrecidas. Yerevan não tem o charme raffish de Tbilisi e raramente é particularmente cênica, mas é suave, confiante, próspera e feliz.

Avenida Sayat-Nova, Yerevan, Armênia

Começo minha exploração no centro da cidade, na Praça da República, que é um grande e elegante pedaço de tufo amarelo do neoclassicismo soviético. Aqui se vê o usual pós-soviético novo rico em SUVs apagados, servidores públicos seniores e homens de negócios circulando pelos escritórios centrais do governo. Caminhando geralmente para o sul, passo por algumas ruas de casas de pedra do final do século XIX com terraço e chego a um grande cruzamento onde a arquitetura é decididamente soviética. Atravessando a estrada, entro no agradável & # 8216Green Belt & # 8217, uma faixa de parque urbano que circunda a metade oriental do centro circular da cidade. Ao longo de seus caminhos de lajes de concreto ligeiramente tortas, a maioria dos idosos se amontoa em bancos sentados, conversando e lendo jornais sob os altos plátanos no que permanece um pedaço intocado do planejamento urbano soviético. Eu ando a maior parte do comprimento do parque, antes de descer para o sistema de metrô da cidade. O metrô da era soviética tem uma sensação distinta de subutilização, com trens muito mais curtos do que aqueles para os quais as estações foram projetadas. Algumas das estações são decoradas de forma bastante elaborada, no entanto, particularmente a Estação Sasuntsi Davit, que tem esculturas de tufo laranja do folclore armênio. Pego o metrô até seu terminal ao sul, depois saio da estação para encontrar subúrbios desordenados e extensos e muitas indústrias abandonadas, mas por acaso pego um par de MiG 29s russos da base aérea militar próxima, fazendo manobras diretamente acima de sua cabeça. que estou a menos de quinze quilômetros da fronteira turca, uma que a Rússia considera sua própria fronteira com a OTAN.

Fortaleza Erebuni, Yerevan, Armênia

Em outro dia, começo no norte do centro, na Praça da Liberdade, caminhando para o norte e subindo a Cascata Yerevan, uma escada gigante com camadas intermediárias de cantaria entalhada, uma fusão incomum do socio-realismo soviético com os estilos armênios tradicionais. O topo da Cascata parece inacabado, mas após um ligeiro desvio em torno de um canteiro de obras abandonado, chega-se a uma galeria panorâmica com vista para o centro da cidade, embora Ararat permaneça ilusória na névoa de poeira e poluição do final do verão. Aqui, um obelisco de concreto solitário comemora cinquenta anos da Armênia Soviética, e alguns degraus levam ao Parque da Vitória e uma estátua da & # 8216Mãe Armênia & # 8217 em um pedestal de concreto alto que abriga um museu da Grande Guerra Patriótica, todos monumentos soviéticos a um passado que imagino estar se tornando cada vez menos importante na Armênia independente.

A cidade tem vários museus, infelizmente, o Museu do Genocídio Armênio está fechado em preparação para o centenário do próximo ano & # 8217, mas passo algumas horas na Galeria Nacional que abriga uma mistura de pinturas russas, europeias e armênias. Mais interessante, porém, é o sítio urartiano de Erebuni, no extremo sul da cidade. Fundada em 728 aC, a Fortaleza de Erebuni, homônima da moderna Yerevan, foi uma importante cidade urartiana e hoje abriga um excelente museu de história armênia. Os urartianos, uma civilização regional que negociava com os elamitas e os gregos antigos, são considerados pelos armênios como seus antepassados ​​culturais, com muitas lendas armênias tendo aparentemente origens urartianas. Certamente, o grande domínio dos urartianos no trabalho em pedra parece ter sido herdado pelos armênios. Subindo a colina atrás do museu estão os modestos restos do Erebuni, com algumas bases de colunas em ruínas e algumas inscrições cuneiformes urartianas que um arqueólogo italiano me indicou. Um último museu que visito é o Instituto Mesrop Mashtots de Manuscritos Antigos em Matenadaran, um repositório de belos manuscritos iluminados e uma celebração do alfabeto armênio, o último dos quais foi fundamental para a sobrevivência da identidade cultural de um povo que geralmente viveu como uma minoria, ainda que resistiu à assimilação completa nos impérios dos persas, turcos ou russos.

Pedreiros. Matenadaran, Yerevan, Armênia

Além das atrações óbvias da cidade, eu aproveito meu tempo no albergue conhecendo vários viajantes que por ali passam, um dos destaques das viagens terrestres prolongadas. A Armênia é o país & # 8216free & # 8217 mais próximo que os iranianos podem visitar sem visto, e há um número notável de jovens iranianos se entregando ao álcool e outras delícias que a cidade tem a oferecer, muitas vezes em excesso.Conheci Sebastian, um engenheiro sueco que conheci em Samarcanda em julho de 2011 e que por acaso está passando um fim de semana na cidade. Também faço amizade com Ace, uma jovem enfermeira filipina que mora nos Emirados Árabes Unidos e que mais tarde voltarei a encontrar em Karabakh. Assim, passo uma semana em Yerevan explorando, relaxando, bebendo cerveja e curtindo a companhia de outros viajantes.

Esta primeira parte da minha jornada pela Armênia me mostrou muitos dos destaques do país & # 8217s, suas maiores peças de arquitetura, as maiores cidades, a montanha mais alta e sua joia natural, o Lago Sevan. A segunda metade da minha jornada através do Cáucaso Menor me levaria para o sul mais acidentado, com duas viagens separadas para o de fato a república independente de Nagorno Karabakh, e uma viagem final pela espinha dorsal do país até a fronteira iraniana.


Resumo

O aparecimento da Cultura Transcaucásia (ETC) em grandes porções do Oriente Próximo no terceiro milênio aC é comumente citado como um dos casos de migração pré-histórica mais bem documentados e amplamente estudados arqueologicamente. Este estudo usa a ETC para desenvolver um modelo do que acontece quando os migrantes se mudam para regiões que já são habitadas por sociedades emergentes ou complexas. Em particular, este estudo se concentra em como as populações de imigrantes podem se integrar às comunidades indígenas em um sentido físico, sócio-político e econômico, e como a identidade de um grupo de migrantes pode ser construída e mantida ao lado dessas comunidades indígenas.

Várias linhas de evidência, incluindo padrões de assentamento, evidências de cerâmica e registros textuais, são usadas para postular um nicho econômico para a ETC em viti e vinicultura, que tem uma longa história registrada na Transcaucásia, comumente considerada como o local de origem da ETC . A produção de uma mercadoria consumível de alto status, como o vinho, por imigrantes da ETC, forneceu-lhes o status socioeconômico que lhes permitiu manter sua identidade social de uma maneira arqueologicamente visível em suas novas terras natais por longos períodos de tempo. Além disso, o aumento da produção de vinho proporcionado pelos imigrantes acaba mudando a disponibilidade desta mercadoria e transformando seu uso e transformando seu consumo nas sociedades do Norte da Síria.


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